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Juancho TMC
14-sep-2010, 04:18
Abro este Thread para que todos los que se estan iniciando en el tema tengan una fuente de ayuda para proyectos de modelismo o simplemente comparar ideas.
Les estoy preparando una ayuda para hacer la iluminacion de un coche de pasajeros. Si alguien tiene otra ayuda que la incluya.
Nos vemos!

Juancho TMC

ger
14-sep-2010, 11:50
Aprovecho el tema y pregunto dos cosas que tengo dudas ahora:

-La parte de abajo, o sea el chasis y los ejes, que me conbiene usar para empezar(?), digo o sea materiales que se necesitarian para empezar.

ELC
14-sep-2010, 12:01
Aprovecho el tema y pregunto dos cosas que tengo dudas ahora:

-La parte de abajo, o sea el chasis y los ejes, que me conbiene usar para empezar(?), digo o sea materiales que se necesitarian para empezar.

-La parte de abajo, o sea el chasis y los ejes de que modelo? ¿Auto, camión, colectivo, tren eléctrico, locomotora, vagones remolcados?

¿En que tamaño / escala?

Juancho TMC
14-sep-2010, 23:10
Aprovecho el tema y pregunto dos cosas que tengo dudas ahora:

-La parte de abajo, o sea el chasis y los ejes, que me conbiene usar para empezar(?), digo o sea materiales que se necesitarian para empezar.

Reitero la misma pregunta: De que? Auto, colectivo, tren? Si es de un tren, cuando compras el kit del vagon, tanto en plastico como en madera, ya vienen con el piso o chasis. El de plastico es mas realista porque tiene hasta la bomba de vacio del freno y las baterias.
En cuanto a los boguies, si ya los compras junto con el coche le decis "me das un par de boguies para ESTE (mostrandole al vendedor) coche?" :p Sino pedi boguies para coche Materfer que vienen con la distancia del gancho justo. Si le pones de otros modelos o coches les quedan corto y, tal vez enganchan con otro vagon, pero cuando doblan tienden a descarrilar. Saludos!

Juancho TMC

Juancho TMC
14-sep-2010, 23:19
Como iluminar un coche de pasajeros

Si les gusta lo nacional y han comprado un coche de pasajeros materfer ya sea de plastico o de madera, para seguir un modelismo mas realista lo mejor seria iluminarlo para que no se parezca a las peores epocas de F.A. o de Metropolitano en donde viajar era realmente una aventura...
Para este proyecto necesitaremos

* Soldador
* Estaño
* 2 cables de colores de 1 mm u otro (Longitud a gusto)
* 4 diodos
* 1 resistencia de 120 ohms
* 3 leds (Color a gusto)
* 1 capacitor (Tamaño mediano)
* lata de gaseosa/cerveza o chapita de cobre

Por empezar habria que fabricarse el contacto en el boguie para que tome nuestro vagon la corriente de las vias. Recuerden que las ruedas del boguie tienen que ser metalicas sino no serviran para esto. Si el eje de las ruedas de nuestro boguie es metalico podremos hacer que la chapita toque el eje y asi sera mas facil el contacto, sino tendremos que hacer que la chapita toque las ruedas para lograr tener contacto electrico. En la imagen Contacto 1 se ve como tienen que poner la chapita para que toque el eje y en la imagen Contacto 2 se ve como tienen que poner la chapita para que toque las ruedas. Recuerden tambien dejarles un agujerito para poder soldarle alli el cable.
Luego tendremos que armar el puente de diodos, en la imagen Diodos se ve como son. Son negros con una parte gris en donde la parte negra es el positivo y el gris es el negativo. Estos tendremos que soldarlos haciendo un cuadrado como se ve en la imagen Circuito 1. Tengan cuidado de soldarlos de la forma que esta en el dibujo ya que de otra forma no funcionara. Este puente es la parte escencial del proyecto ya que, no importa para que lado circule el tren, siempre tendremos el vagon iluminado.

Continua...

Juancho TMC
14-sep-2010, 23:25
Sigue....

Despues tendremos que soldar a la salida del puente un capacitor, el mismo sirve para que cuando nuestro vagon circule y pierda contacto entre la via y nuestro circuito las luces no parpadeen y hagan que nuestro vagon se parezca al coche disco de ferrobaires. Les incluyo una imagen de un capacitor y recuerden soldar el cable positivo con el positivo del capasitor y el negativo con el cable negativo de nuestro circuito. Fijense que la franja gris es el polo negativo
Hecho esto tendremos que soldar en la salida positiva una resistencia (incluyo imgaen de una) que es imprescindible para que no se quemen nuestros leds... Recuerden: se pueden colocar hasta 3 leds por resistencia, con mas leds por resistencia se corre el riesgo de que se quemen.
Por ultimo tendremos que sacar un cable por cada led desde la resistencia y un cable por cada led desde el negativo de la salida del puente de diodos y soldar a la pata positiva del led (La que es mas larga) al cable que sale de la resistencia y la otra al negativo. Un consejo: usen leds de color amarillo o ambar ya que uno blanco, al ser de alto brillo, parecera que viaja Dios en el vagon....:D, mientras que uno amarillo se asemejara mas a la realidad de los coches materfer iluminados con lamparitas.
En la imagen Circuito 2 se ve nuestro circuito finalizado aunque solo se muestra un solo led y las formas de los componentes son referenciales. Solo queda que uds vean la forma de acomodar los cables o de soldarlos a una plaqueta, para los mas pro. Desde ya que todos los que saben electronica pueden corregirme en algo que me haya equivocado o agregar datos adicionales

Ahora a divertirse soldando, no se quemen los dedos y despues me cuentan.

Juancho TMC

FCDFS
14-sep-2010, 23:53
Juancho, hay leds blancos cálidos que quedan lindos e imitan mejor a la lámpara de filamento ;). El amarillo no me gusta como queda (gusto personal). Muy bueno el thread!!!!!

Santiago Ignacio Schvap
15-sep-2010, 00:35
Que buena idea la creación de este thread que además complementa al de ferromodelismo.

Mañana o el jueves voy a armar una guia tipo "construya sus propias señales ferrovíarias" con circuitos e ideas para que cada cual ponga en práctica en su maqueta

En caso dela iluminación interior de coches con una resistencia de mayor valor se atenua la luz ( de ultima hasta le podés dar una imprimación de pintura gris al led jeje)

Que tipo de capacitor proponés Juancho y cuanto tiempo de desconexión podría paliar (sería un fracción de segundo pero que tiempo máximo de desconexión podría cubrir)

FCDFS
15-sep-2010, 00:46
Que buena idea la creación de este thread que además complementa al de ferromodelismo.

Mañana o el jueves voy a armar una guia tipo "construya sus propias señales ferrovíarias" con circuitos e ideas para que cada cual ponga en práctica en su maqueta

En caso dela iluminación interior de coches con una resistencia de mayor valor se atenua la luz ( de ultima hasta le podés dar una imprimación de pintura gris al led jeje)

Que tipo de capacitor proponés Juancho y cuanto tiempo de desconexión podría paliar (sería un fracción de segundo pero que tiempo máximo de desconexión podría cubrir)

Yo le pondría uno de 100 microfaradios, no creo que soporte más de 1 segundo el led encendido.

Juancho TMC
15-sep-2010, 01:00
En caso dela iluminación interior de coches con una resistencia de mayor valor se atenua la luz ( de ultima hasta le podés dar una imprimación de pintura gris al led jeje)

El tema de la luz va tambien en gusto, yo le puse amarilla para que se parezca mas a una lamparita de los coches Materfer antes que pasaran por las manos de Metropoliladron. Sin embargo lo que decis es correcto, con una resistencia mas grande atenuas la potencia de brillo del led. La pintura al led no la recomiendo, la utilice en una maqueta de bondi con luz a la que le queria poner con un led blanco pintado de verde con acrilico y directamente no se veia nada! Por ahi es preferible rebuscarselas con una resistencia mayor, o en mi caso, con el led que corresponde :p



Que tipo de capacitor proponés Juancho y cuanto tiempo de desconexión podría paliar (sería un fracción de segundo pero que tiempo máximo de desconexión podría cubrir)

Ahhhhh! Que buena pregunta.... como no entiendo ni pepas de electronica solo sigo la receta de un forista, al que conozco en persona, que me hizo el circuito. En realidad reciclamos partes de una fuente de energia de una PC y salio este engendro :D, pero que resulto estar bueno. Yo solo sigo su receta. Sin embargo, la palabra de algun experto en electronica pueda aclararnos el panorama.
En cuanto al tiempo que puede paliar la situacion son segundos, ya que el andar del vagon hace que se corte la conexion con la via por fracciones de segundo. Ademas tenes que tener en cuenta que si las ruedas del boguie o las vias estan sucias el tiempo de desconexion podria llegar a ser mayor, esto no te garantiza que este 100% del tiempo la luz encendida pero evita que parpadee como si fuese un boliche sobre ruedas.

Juancho TMC

Pd.: Antes que me olvide el nombre del forista es Ale TMC (Ladron de apodos....:mad1:)

Santiago Ignacio Schvap
15-sep-2010, 01:12
A mi mne gustaría un capacitor que soporte unos cuantos segundos 4 leds rojos encendidos (2.2 V deconsumocada uno mas o menos).
FCDFS decía un de 100 microfaradios que quizá ande bien para un segundo máximo que puede durar la desconexión

ELC debe saber algo :D

Ya que estamos muchacho les quería tirar algunas consultas a ver que les sale
Yo tengo un sistema de señales alternantes para paso a nivel pero quisiera agregarle audio (o sea una campanilla no se si mecánica o electrónica) y alguna manera de instalar barreras que bajen y suban, alguna idea :nuts:

FCDFS
15-sep-2010, 01:13
El tema de la luz va tambien en gusto, yo le puse amarilla para que se parezca mas a una lamparita de los coches Materfer antes que pasaran por las manos de Metropoliladron. Sin embargo lo que decis es correcto, con una resistencia mas grande atenuas la potencia de brillo del led. La pintura al led no la recomiendo, la utilice en una maqueta de bondi con luz a la que le queria poner con un led blanco pintado de verde con acrilico y directamente no se veia nada! Por ahi es preferible rebuscarselas con una resistencia mayor, o en mi caso, con el led que corresponde :p



Ahhhhh! Que buena pregunta.... como no entiendo ni pepas de electronica solo sigo la receta de un forista, al que conozco en persona, que me hizo el circuito. En realidad reciclamos partes de una fuente de energia de una PC y salio este engendro :D, pero que resulto estar bueno. Yo solo sigo su receta. Sin embargo, la palabra de algun experto en electronica pueda aclararnos el panorama.
En cuanto al tiempo que puede paliar la situacion son segundos, ya que el andar del vagon hace que se corte la conexion con la via por fracciones de segundo. Ademas tenes que tener en cuenta que si las ruedas del boguie o las vias estan sucias el tiempo de desconexion podria llegar a ser mayor, esto no te garantiza que este 100% del tiempo la luz encendida pero evita que parpadee como si fuese un boliche sobre ruedas.

Juancho TMC

Pd.: Antes que me olvide el nombre del forista es Ale TMC (Ladron de apodos....:mad1:)

Por lo que veo en el circuito que pusiste el capacitor es para rectificar la señal que tomás de los rieles (ya que me han dicho que los ferromodelistas son aficionados a la alterna), más que para evitar el parpadeo por suciedad o algo por el estilo. Si lo que quieren es que quede mucho tiempo encendido prueben con uno de 4700 microfaradios. Con un LED fácil puede aguantar 10 segundos ;)


A mi mne gustaría un capacitor que soporte unos cuantos segundos 4 leds rojos encendidos (2.2 V deconsumocada uno mas o menos).
FCDFS decía un de 100 microfaradios que quizá ande bien para un segundo máximo que puede durar la desconexión

ELC debe saber algo :D

Ya que estamos muchacho les quería tirar algunas consultas a ver que les sale
Yo tengo un sistema de señales alternantes para paso a nivel pero quisiera agregarle audio (o sea una campanilla no se si mecánica o electrónica) y alguna manera de instalar barreras que bajen y suban, alguna idea :nuts:

Ojo que yo hablaba de un solo LED. ELC seguro te bate la justa jajajaja. Algo se me ocurrió para la barrera, voy a ver si te hago el circuito (básico no creo que funcione de una :P) y con respecto a la campanilla, no se si hay buzzers intermitentes sino un 555 con un buzzer. (Mejor, consultalo con alguien que sepa un poco más)

Santiago Ignacio Schvap
15-sep-2010, 01:26
Me interesa mucho lo del "buzzer", creo que es lo que busco, voy a ver si averiguo mas.
Las señales alternantes tienen un 555 y si el buzzer no es alternante si lo conecto al 555 ya lo convierto en alternante por lo cual no habría problema con ello. Eltema es encontrar elque se ajuste a mi necesidad. Seguramente funcionan con bajas tensiones como los leds.Me parece que elasunto solo pasa por si encontrar cualsuena mas lindo :D

Para la barrera quizá pueda usar un relé de buen recorrido aunque ay que ver ya que es medio complejo lo que estoypensando :D

FCDFS
15-sep-2010, 01:35
Me interesa mucho lo del "buzzer", creo que es lo que busco, voy a ver si averiguo mas.
Las señales alternantes tienen un 555 y si el buzzer no es alternante si lo conecto al 555 ya lo convierto en alternante por lo cual no habría problema con ello. Eltema es encontrar elque se ajuste a mi necesidad. Seguramente funcionan con bajas tensiones como los leds.Me parece que elasunto solo pasa por si encontrar cualsuena mas lindo :D

Para la barrera quizá pueda usar un relé de buen recorrido aunque ay que ver ya que es medio complejo lo que estoypensando :D

Si te quedás un toque más despierto te mando un circuito que improvisé, pero es para bajarlas nada mas :S. Lo del buzzer conosco los que funcionan a 12 yo nada mas.

Juancho TMC
15-sep-2010, 01:38
Por lo que veo en el circuito que pusiste el capacitor es para rectificar la señal que tomás de los rieles (ya que me han dicho que los ferromodelistas son aficionados a la alterna), más que para evitar el parpadeo por suciedad o algo por el estilo. Si lo que quieren es que quede mucho tiempo encendido prueben con uno de 4700 microfaradios. Con un LED fácil puede aguantar 10 segundos ;)

Noooo! Alterna? Es para gente que tiene un buen pasar economico.... bueno, no se de que me asombro. Yo me puedo gasta hasta $800 en varios vagones de carga :nuts: En realidad yo uso continua, alterna es Marklin y por ende mas cara y un poquito mas privativa. La idea del circuito originalmente fue para que, no importa hacia donde circule el vagon tenga siempre luz. Acordate que una via tiene el polo positivo y el otro el negativo y si conectas el circuito sin el puente de diodos para un lado va a tener luz, pero para el otro no. Tal vez el puente de diodos no fue hecho para esto, pero para este caso sirve. a lo mejor descubrimos un nuevo uso de el :nuts:




Algo se me ocurrió para la barrera, voy a ver si te hago el circuito (básico no creo que funcione de una :P) y con respecto a la campanilla, no se si hay buzzers intermitentes sino un 555 con un buzzer. (Mejor, consultalo con alguien que sepa un poco más)

Muchachos, no se compliquen con circuitos raros. Para el ferromodelista amigo ya hay de todo. Para el tema de las barreras se utilizan bobinas (Las mismas que para los cambios automaticos) que son accionadas de forma automatica cuando un tren toca una seccion de via. Lo unico que cuando se accionan las barreras bajan como un hachazo, por lo que pierde realismo. Ahora, si quieren hacer algo mas casero pueden tomar ideas de unos videos que hay en You tube de estudiantes de electronica que con una lata de pate, una chapita y un motor te pueden hacer el circuito de un semaforo y hasta un porton automatico :nuts:! seguro que para la barrera y hasta una campanilla pueden encontrar ideas alli.

Juancho TMC

FCDFS
15-sep-2010, 01:43
En realidad yo no tengo ninguna maqueta, me encanta ver las suyas y colaborar en todo lo que pueda ;)

Santiago Ignacio Schvap
15-sep-2010, 01:49
Si ese es elproblema de la bobina que conmuta en un parpadeo pero bueno no me pongo en exquisito :D.
Lo eh visto alcircuito delsemáforo es muy interesante, el motor en realidad estáfuncionando lento asíque quizá con un motorcito eléctrico accionado a bajo voltaje puedo idear la subida y bajada de barreras

ELC
15-sep-2010, 11:33
Que tipo de capacitor proponés Juancho y cuanto tiempo de desconexión podría paliar (sería un fracción de segundo pero que tiempo máximo de desconexión podría cubrir)


Yo le pondría uno de 100 microfaradios, no creo que soporte más de 1 segundo el led encendido.


A mi mne gustaría un capacitor que soporte unos cuantos segundos 4 leds rojos encendidos (2.2 V deconsumocada uno mas o menos).
FCDFS decía un de 100 microfaradios que quizá ande bien para un segundo máximo que puede durar la desconexión

ELC debe saber algo :D



Lo importante del capacitor es que su tensión admisible (volts) sea mayor que la que pueda haber en la vía. Si se usan fuentes de 12 o 15 V yo no pondría un capacitor de menos de 25 V

Estos capacitores (electrolíticos) tienen adentro una capa de papel secante embebida en el electrolito. Si el capacitor se pasa de tensión entra a consumir mucha corriente, calentar, hervir el electrolito (agua) que tiene adentro, levantar presión (quedan "inflados"), perder electrolito (se arruinan) y (en casos extremos) explotar. Con los tamaños de capacitor que estamos hablando no creo que si explota lastime a nadie, pero deja un desastre de picadillo de papel secante por todos lados (y te quedás sin capacitor:nuts:).

Además hay que respetarle la polaridad, un capacitor conectado al revés también tiene la "mala costumbre" de explotar

En cuanto al valor del capacitor se puede calcular - pero es mas fácil probar y ver que sale.


Si tenemos una fuente de 15 V con 4 leds rojos encendidos (2.2 V cada uno) en serie (8.8 V en los led) tenemos 6.2 V en la resistencia. Si admitimos que la corriente caiga a la mitad en el tiempo de desconexión podemos caer 3,1 V, o sea de 15 V caer a casi 12 V

Ahora bien ¿Que corriente toman los led? supongamos 20 mA

Si la corriente I fuese constante (no lo es), un capacitor de valor C "pierde" en un tiempo "delta t" una diferencia de tensión "delta V" que es igual a:


delta V = ( I / C) delta t

O sea que para cada segundo de "delta t" el capacitor C necesita ser de


C / delta t = I / delta V = (20 mA / 3 V) = 6666 microfarad por segundo de delta t

A medida que el capacitor se va descargando la corriente va disminuyendo (cuando cayó 3 V era la mitad), por lo que el capacitor necesario es mas chico - ponele 4700 microfarad por segundo.

Como se ve en el cálculo depende de muchos factores, fundamentalmente la corriente "normal" de los led, la correinte mínima a la que ves que parpadeen, la cantidad de leds en serie, la caída de tensión de cada led (depende del color del led), etc.

FCDFS
15-sep-2010, 13:18
Lo importante del capacitor es que su tensión admisible (volts) sea mayor que la que pueda haber en la vía. Si se usan fuentes de 12 o 15 V yo no pondría un capacitor de menos de 25 V

Estos capacitores (electrolíticos) tienen adentro una capa de papel secante embebida en el electrolito. Si el capacitor se pasa de tensión entra a consumir mucha corriente, calentar, hervir el electrolito (agua) que tiene adentro, levantar presión (quedan "inflados"), perder electrolito (se arruinan) y (en casos extremos) explotar. Con los tamaños de capacitor que estamos hablando no creo que si explota lastime a nadie, pero deja un desastre de picadillo de papel secante por todos lados (y te quedás sin capacitor:nuts:).

Además hay que respetarle la polaridad, un capacitor conectado al revés también tiene la "mala costumbre" de explotar

En cuanto al valor del capacitor se puede calcular - pero es mas fácil probar y ver que sale.

Si tenemos una fuente de 15 V con 4 leds rojos encendidos (2.2 V cada uno) en serie (8.8 V en los led) tenemos 6.2 V en la resistencia. Si admitimos que la corriente caiga a la mitad en el tiempo de desconexión podemos caer 3,1 V, o sea de 15 V caer a casi 12 V

Ahora bien ¿Que corriente toman los led? supongamos 20 mA

Si la corriente I fuese constante (no lo es), un capacitor de valor C "pierde" en un tiempo "delta t" una diferencia de tensión "delta V" que es igual a:


delta V = ( I / C) delta t


O sea que para cada segundo de "delta t" el capacitor C necesita ser de


C / delta t = I / delta V = (20 mA / 3 V) = 6666 microfarad por segundo de delta t

A medida que el capacitor se va descargando la corriente va disminuyendo (cuando cayó 3 V era la mitad), por lo que el capacitor necesario es mas chico - ponele 4700 microfarad por segundo.Como se ve en el cálculo depende de muchos factores, fundamentalmente la corriente "normal" de los led, la correinte mínima a la que ves que parpadeen, la cantidad de leds en serie, la caída de tensión de cada led (depende del color del led), etc.

Por lo que cuestan, es más fácil comprar 2 o 3 y probar jajjaa. Igual me quedé pensando y Juancho puso fotos de capacitores electrolíticos y dijo que el puente rectificador es para que el LED prenda independiente del sentido en el que corra el tren. O sea que un capacitor electrlícito explotaría en ese caso (Ya me paso :() habaría que poner uno cerámico o de poliester.

ELC
15-sep-2010, 14:21
Igual me quedé pensando y Juancho puso fotos de capacitores electrolíticos y dijo que el puente rectificador es para que el LED prenda independiente del sentido en el que corra el tren. O sea que un capacitor electrlícito explotaría en ese caso (Ya me paso :() habaría que poner uno cerámico o de poliester.

Justamente el puente rectificador hace que después del mismo el positivo sea siempre positivo y el negativo siempre negativo. El capacitor electrolítico es ideal para poner entre el puente y el (o los) led.

Los capacitores cerámicos y poliéster, si bien no tienen el problema de la polaridad, son mucho mas chicos (en valor) - Es difícil verlos de mas de medio microfarad, y acá estmos hablando de varios cientos o miles de microfarad...

[off topic]
En un foro de electrónica en el que suelo (o solía) escribir tienen una serie de "emoticones" con las letras griegas mas usuales (delta, omega, mu)... como lo extraño, estoy cansado de escribir "micro" (y no hablo de colectivos:nuts:)
[/off topic]

FCDFS
15-sep-2010, 16:40
Justamente el puente rectificador hace que después del mismo el positivo sea siempre positivo y el negativo siempre negativo. El capacitor electrolítico es ideal para poner entre el puente y el (o los) led.

Los capacitores cerámicos y poliéster, si bien no tienen el problema de la polaridad, son mucho mas chicos (en valor) - Es difícil verlos de mas de medio microfarad, y acá estmos hablando de varios cientos o miles de microfarad...

[off topic]
En un foro de electrónica en el que suelo (o solía) escribir tienen una serie de "emoticones" con las letras griegas mas usuales (delta, omega, mu)... como lo extraño, estoy cansado de escribir "micro" (y no hablo de colectivos:nuts:)
[/off topic]


Tenés razon, es una boludez lo que dije :P. Y con lo de micro tenés razon jajajaja

Urban Traveler
15-sep-2010, 21:49
Como hacer agua

Comparto con Uds una técnica para hacer agua utilizando resina poliéster. El método no es complicado ni demasiado caro. Arranqué a las 10 de la mañana y (pausas mediante) terminé a las 18

ATENCIÓN: por favor colegas, trabajen en un lugar BIEN ventilado y ademas utilicen mascarilla! El olor que deja esa cosa es repugnante y aún me duele la cabeza!!! También no dejen de utilizar guantes descartables de látex (como los que usan los médicos en el hospital) porque es super pegote la resina o catalizador. Gafas protectoras no están de más.
Recomiendo usar un gotero con mediciones para saber bien las cantidades (es fundamental para el catalizador) y una jarra o vaso también con rotulaciones para volúmenes (como los que se usan en la cocina, pero ambos - gotero y vaso - son descartables porque una vez que terminen de usar la resina quedarán casi inservibles)

La técnica en cuestión es la siguiente:

1) Se mide la superficie del lago en cuestión. En mi caso tomé los extremos y después un punto medio transversal, porque el contorno es irregular: largo 300 mm x ancho medio (calculado a ojo) 110 mm = 33.000 mm2

2) Luego multiplicamos el valor obtenido (33.000) por el grosor deseado de la capa. Se recomienda NO aplicar una sola capa (o sea, echarse toda la resina de golpe) pues queda mejor y da más realismo hacerlo por capas. Además tiene otra gran ventaja, permite corregir errores (que ya veran, irán apareciendo). Los grosores son entre 2 y 3 mm por capa. Yo elegí 3 mm. Por lo que al multiplicar 33.000 x 3 = 99.000 mm3.

3) Como mi vaso medidor estaba en mililitros (o centímetros cúbicos, es casi igual) dividí el valor anterior por 1000 y allí me dio que precisaba preparar por cada capa que utilizara 100 ml de resina

4) Tomé los guantes, mascarilla y gafas, me los coloqué y me dirigí al exterior a preparar la mezcla. Abrí el pote de resina con cuidado, fui volcando de a poco hasta llegar a los 100 ml y a continuación coloqué el gotero en el frasco de catalizador y procuré 3 ml, que luego eché en el mismo recipiente donde estaba la resina. El catalizador debe usarse en condiciones no muy frias y a una proporción del 3% de la resina (de allí que usara 3 ml por los 100 ml de resina que anteriormente utilicé).

5) Con un palillo de madera (nunca de metal) revolví bien ambos componentes durante unos 5 / 10 segundos y acto seguido lo volqué sobre el lago. Procuren no tocar la resina con escarbadiente o utensilio alguno apenas la hayan volcado puesto que quedan luego huescas o agujeritos.

6) Entre los 20/30 minutos la resina se habrá ido solidificando y será el tiempo de trabajar sobre ella haciendo el relieve de las olas, por ejemplo. Para ello pueden utilizar un escarbadiente de madera o similar.

7) Si se animan, cuando la resina esté más solidificada pueden hacer un poco de pincel seco con ACRILICO (no con esmalte) para hacer efecto de "espuma" (si tienen una cascada, por ejemplo)

8) Aquí muestro el resultado de la primera capa

http://img408.imageshack.us/img408/6757/lagorelleno012472478.jpg (http://img408.imageshack.us/i/lagorelleno012472478.jpg/)

Esperen unos 40 / 50 minutos entre capa y capa.

9) Aquí va la segunda capa. Fijense como se empieza a notar la superficie ondulada

http://img408.imageshack.us/img408/5300/lagorelleno022492730.jpg (http://img408.imageshack.us/i/lagorelleno022492730.jpg/)

10) Tercera capa (después del almuerzo). En la zona más lejana de la foto, donde están las piedras, allí voy a colocar una cascada por lo que hice un poco de pincel seco para simular la espuma

http://img535.imageshack.us/img535/4641/lagorelleno032506847.jpg (http://img535.imageshack.us/i/lagorelleno032506847.jpg/)

11) Esta iba a ser la capa definitiva (cuarta) pero estuve tratando de retirar algunas impurezas que tenía en mi recipiente de resina (polvillo) y por ende luego de quitarlas de la superficie aparecieron los agujeros que mencionaba antes y que hizo que pareciera un queso gruyere. Me dio mucho fastidio asi que tuve que echar otra capa más

http://img168.imageshack.us/img168/1515/lagorelleno042526378.jpg (http://img168.imageshack.us/i/lagorelleno042526378.jpg/)

12) Finalmente la quinta capa fue la definitiva ya

http://img88.imageshack.us/img88/9889/lagorelleno052546981.jpg (http://img88.imageshack.us/i/lagorelleno052546981.jpg/)

13) Luego de efectuar el oleaje (recordar hacerlo suavemente por cada capa que coloquen) esta vez de manera más marcada, coloqué con la resina aún fresca un barquito de Preiser para darle más realismo.

http://img33.imageshack.us/img33/5605/barcoenlago012431392.jpg (http://img33.imageshack.us/i/barcoenlago012431392.jpg/)

http://img25.imageshack.us/img25/6254/barcoenlago022448913.jpg (http://img25.imageshack.us/i/barcoenlago022448913.jpg/)



Y listo!!!

Santiago Ignacio Schvap
15-sep-2010, 23:12
Es increible la verdad como quedó el agua, da tremenda sensación de profundidad además la última foto el efecto del oleaje es inigualable :nuts:
A mas no sea para hacer una zanja (maqueta de ambiente urbano o industrial) esta es la guía que voy a seguir

Juancho TMC
16-sep-2010, 00:06
Estos capacitores (electrolíticos) tienen adentro una capa de papel secante embebida en el electrolito. Si el capacitor se pasa de tensión entra a consumir mucha corriente, calentar, hervir el electrolito (agua) que tiene adentro, levantar presión (quedan "inflados"), perder electrolito (se arruinan) y (en casos extremos) explotar. Con los tamaños de capacitor que estamos hablando no creo que si explota lastime a nadie, pero deja un desastre de picadillo de papel secante por todos lados (y te quedás sin capacitor:nuts:).


Ven lo importante que la palabra de alguien que sepa? Si bien el que me armo el circuito (Ale TMC) sabia lo que hacia no me conto el pequeño detalle de ponerle el capacitor de ese tamaño ya que de lo contrario iba a tener un vagon con serpentinas radioactivas dentro...:p



O sea que para cada segundo de "delta t" el capacitor C necesita ser de


C / delta t = I / delta V = (20 mA / 3 V) = 6666 microfarad por segundo de delta t

A medida que el capacitor se va descargando la corriente va disminuyendo (cuando cayó 3 V era la mitad), por lo que el capacitor necesario es mas chico - ponele 4700 microfarad por segundo.[/INDENT]


Ahora entiendo tambien por que me bocharon en el CBC de ingenieria en sistemas.... NO ENTENDI NI UN POQUITO LAS CUENTAS!!:S
Igual ELC gracias por la explicacion, pero lo mio definitivamente no son las matematicas...


Juancho TMC

Juancho TMC
16-sep-2010, 00:25
Como hacer agua

Comparto con Uds una técnica para hacer agua utilizando resina poliéster. El método no es complicado ni demasiado caro. Arranqué a las 10 de la mañana y (pausas mediante) terminé a las 18


Urban... te quedo ES-PEC-TA-CU-LAR!:nuts: Muy bueno el oleaje, hasta parece agua de verdad... ! Aya en el CFB un señor hizo un solo modulo de un puente con una pequeña represa, pero le puso agua tipo riacho contaminado...,.:sick: Se paso de realismo, jejej
Sin embargo esto lo voy a utilizar para hacer el agua de una pileta en un edificio de corte laser que estoy armando. No tenia idea de como simular el agua pero esto me viene al pelo!

Preguntas:
* El fondo celeste es pintado a pincel no?
* Donde conseguis la resina y el catalizador? (no te miran raro como si fueses a comprar efedrina no?:D)
* Se hace mas pesada la maqueta con eso?

De nuevo, felicitaciones!

Juancho TMC

Urban Traveler
16-sep-2010, 10:04
Urban... te quedo ES-PEC-TA-CU-LAR!:nuts:

Gracias! Lo aprendí googleando en internet en foros y foros...



Preguntas:
1 El fondo celeste es pintado a pincel no?
2 Donde conseguis la resina y el catalizador? (no te miran raro como si fueses a comprar efedrina no?:D)
3 Se hace mas pesada la maqueta con eso?

De nuevo, felicitaciones!

Juancho TMC

Respondiendo a tus preguntas

1) Si, lo pinté con pincelito y con acrilico, JAMAS con esmalte porque la resina se lo devora al esmalte tipo Humbrol. Igualmente, y esto lo aprendí después, lo ideal es:

i) pintar con acrílico
ii) dejar secar BIEN
iii) pasar un barniz al agua de manera que cubra TODA la zona pintada
iv) dejar secar BIEN
v) volver a pasarle otra capa de barniz al agua
vi) dejar secar BIEN
vii) recién ahí aplicar la resina

si no cubris BIEN con barniz toda la zona pintada, como me pasó a mí, corrés el riesgo que el acrílico se desprenda y quede feo...

2) Los conseguí en Villa Crespo en un local que está en Murillo al 1000 en una esquina. Los pibes ahí venden resina para reparar lanchas de fibra de vidrio, masilla epoxi, plastilina y resina poliéster preacelerada con catalizador. Lo compré en mayo y pagué menos de $35 un litro de resina (el mas chico) el catalizador, un gotero y un recipiente.

3) No mucho más pesado. Creo que queda muy bueno igual!!!

Juancho TMC
17-sep-2010, 01:55
Como armar puentes ferroviarios:

Tal vez armar un puente ferroviario parezca una tarea sencilla en una maqueta, pero no lo es tanto. Uo quizas quiera armar un puente que cruza sobre otra via y si no es bien calculado tendremos problemas de patinaje y de maquinas que no suben las cuestas. Alguno quizas lo sepa, pero para los que no, aca les doy unas indicaciones:

Primero que nada hay que tomar la medida de la parte mas alta de la base del puente, por donde pasara debajo una via o donde sera el punto mas alto. En la imagen Puente 1 se ve lo que quiero decirles.
Si por debajo del puente va a pasar un tren tomen la medida de la altura del tren, mas el terraplen, mas unos dos o tres centimetros mas. Recuerden que no todas las maquinas son iguales y puede pasar que tengan una maquina bajita, y cuando compren otra mas alta esta no pase por debajo del puente.
Supongamos que la altura maxima nos da 12 cm, entonces tendremos que dividir 12 por 3. Esto se debe a que los trenes pueden subir 3 centimetros por metro, de otra manera patinan y no suben. Entoces el resultado de 12 dividido 3 es 4, lo cual nos indica que a partir de ese punto de altura maxima debemos tener en cuenta una pendiente de 4 metros de longitud. En el dibujo Puente 2 se ve lo que quiero explicarles.

Recuerden: Los trenes pueden subir 3 centimetros por metro, asi que no se olviden de hacer los calculos sino los trenes no subiran por la pendiente. Saludos!

Juancho TMC

Santiago Ignacio Schvap
17-sep-2010, 02:00
Si igual no siempre se puede aplicar lo de 3 cm por metro por ovbias razones :D, aunque si es muy realista

Juancho TMC
17-sep-2010, 02:11
Si igual no siempre se puede aplicar lo de 3 cm por metro por ovbias razones :D, aunque si es muy realista

Por que lo decis? Si la subida era de 4mts y lo terminas haciendo en 3mts te aseguro que no van a subir los trenes.... El puentecito de mi ex maqueta te lo puede asegurar :mad1:

Juancho TMC

Urban Traveler
17-sep-2010, 09:58
Yo leí en muchos lados que una pendiente mayor al 2,5% (especialmente en curva) puede terminar de quemar algunas locos...

Juancho TMC
17-sep-2010, 23:59
Yo leí en muchos lados que una pendiente mayor al 2,5% (especialmente en curva) puede terminar de quemar algunas locos...

Guau! Quemar locos? No lo creo... a lo sumo patina y nada mas. Tal vez las que se quemarian son las mas viejas con el motor en el boguie pero yo tengo una Tyco que fue uno de los conejillos de india para la subida y ahi sigue como el conejito de energizer: andando...andando...andando...andando...
El calculo me lo dijo un modelista avesado: 3cm por metro. Ademas pensa que si tenes que hacer una pendiente aun mas larga, en una maqueta chica no te alcanzaria el lugar para hacer la subida y la bajada... Tal vez eso sea para maquetas mas grandes.

Juancho TMC

Santiago Ignacio Schvap
18-sep-2010, 01:20
Es el ideal pero en maquetas chicas ovbiamente es imposible aplicar esta regla, así que a meter rampas helicoidales :D

Urban Traveler
18-sep-2010, 20:52
yo tengo leido en varios lados del 3% en rectas y 2,5% en curvas. Pero aún asi, recomiendan que el 3% sea una excepcion y que no sea la regla

Urban Traveler
18-sep-2010, 22:59
Por empezar habria que fabricarse el contacto en el boguie para que tome nuestro vagon la corriente de las vias. Recuerden que las ruedas del boguie tienen que ser metalicas sino no serviran para esto. Si el eje de las ruedas de nuestro boguie es metalico podremos hacer que la chapita toque el eje y asi sera mas facil el contacto, sino tendremos que hacer que la chapita toque las ruedas para lograr tener contacto electrico. En la imagen Contacto 1 se ve como tienen que poner la chapita para que toque el eje y en la imagen Contacto 2 se ve como tienen que poner la chapita para que toque las ruedas. Recuerden tambien dejarles un agujerito para poder soldarle alli el cable.

Recién hoy tengo tiempo de leer completo este tema.

Una consulta. Si vos trabajas en continua como es mi caso y tenes ejes metálicos, eso quiere decir que para que no haga cortocircuito tenés que aislarlos, no es asi? si vos pones una chapita que toca el eje metalico al mismo tiempo no tenes corriente positiva y negativa y cortocircuitas?

Yo habia leido por otro lado que tenes que aislar el eje, tomar de una via y por otro lado aislado tomar de la otra via.

Acá lo encontré, no recuerdo de DONDE lo saqué sino que el autor tenía las siglas CGP

http://www.mediafire.com/?usy6xs8j78ls5w1

Juancho TMC
19-sep-2010, 23:39
Recién hoy tengo tiempo de leer completo este tema.

Una consulta. Si vos trabajas en continua como es mi caso y tenes ejes metálicos, eso quiere decir que para que no haga cortocircuito tenés que aislarlos, no es asi? si vos pones una chapita que toca el eje metalico al mismo tiempo no tenes corriente positiva y negativa y cortocircuitas?

Yo habia leido por otro lado que tenes que aislar el eje, tomar de una via y por otro lado aislado tomar de la otra via.

Acá lo encontré, no recuerdo de DONDE lo saqué sino que el autor tenía las siglas CGP

http://www.mediafire.com/?usy6xs8j78ls5w1

Urban:
Yo trabajo en continua y el 99,9% de los boguies que te venden sueltos son para continua ya que ya vienen aislados. Los de alterna son Marklin u otra marca especifica y esos no vienen aisladas las ruedas, ya que el positivo esta en las dos vias y el negativo en un tercer riel que toma del centro. Los boguies del los coches materfer son solo metalicas las ruedas, pero podes encontrar la excepcion, claro esta pero es mas que seguro que viene una de las ruedas aisladas por el eje. La idea de tomarlo del eje es para que no tengas que armar una estructura con el aluminio compleja para que el patin vaya raspando la rueda para que tome electricidad.
Hay locomotoras que tienen el sistema de toma de corriente desde el eje y eso es porque esta aislada una de las ruedas desde el eje. Y cuando armes el circuido con los boguies del coche tene en cuenta que un boguie tome la electricidad de una via y el otro de otra. Igualmente no te podes equivocar ya que la posicion del gancho no te va a dejar que hagas otra cosa.

Saludos y a disposicion para consultas.

Juancho TMC

Santiago Ignacio Schvap
20-sep-2010, 00:11
Si generalmente tenés una ruada mas el eje y luego una pequeñan pieza plástica en el otro extremo del eje al que se acopla la otra rueda. Yo tengo unos ejes aislados electrotrén y Rivarossi y ambos son como los describí

Urban Traveler
20-sep-2010, 09:23
mmhhh, yo tengo unos vagones Lima de pasajeros que queria iluminar y me parecia que eran TODOS metalicos... por eso la duda....

Santiago Ignacio Schvap
20-sep-2010, 11:35
A simple vista parecen completamente metálicos algunos, ojo que capaz que efectivcamente sean totalmente metálicos esos ejes que comentas y no estén aislados. En ese caso se consiguen facilmente en ML o en alguna casa de ferromodelismo

Urban Traveler
20-sep-2010, 14:59
ok... me parece que voy a tener que cambiar los ejes entonces... como los pedis? como ejes? asi nomas?

Urban Traveler
20-sep-2010, 20:48
Acá les dejo una foto del bogie del vagon que tengo ganas de usar como conejito de indias

http://img97.imageshack.us/img97/9862/ejes1.jpg (http://img97.imageshack.us/i/ejes1.jpg/)

y otra del vagón

http://img818.imageshack.us/img818/2826/ejes2.jpg (http://img818.imageshack.us/i/ejes2.jpg/)

Juancho TMC
21-sep-2010, 00:21
Urban! Esos boguies te sirven! Si te fijas bien, la foto que mandas se ven perfectamente la pieza plastica que aisla una rueda de la otra. Te sirve tranquilamente. Otra que podes probar sin riesgo a nada es poner el boguie que dudas si esta aislado en la via. Si tenes un trafo Frateschi este tiene una luz roja que te indica que esta en corto. Si es Mehano se apaga la luz de potencia de marcha y si es lima....jejej, tendras que averiguar cual es el sistema que te indica el corto:p. Ademas pensa: Si el boguie hubiese estado en corto, la locomotora no te andaria ya que, como medida de proteccion y para avisarte que pasa eso el trafo corta la corriente. Sino proba de poner un destornillador en ambas vias a ver que pasa...

Saludos

Juancho TMC

Urban Traveler
21-sep-2010, 09:39
ok... voy a probar entonces. Los muchachos saben bien que yo con la parte electrica no soy muy ducho, por eso

Santiago Ignacio Schvap
21-sep-2010, 14:16
Y de última al primer chispaso apagás todo :D

Urban Traveler
21-sep-2010, 16:02
el trafo que tengo es repedorro, Mehano, y de 500mA

FCDFS
21-sep-2010, 16:35
el trafo que tengo es repedorro, Mehano, y de 500mA

Con 500mA movés todo?

Urban Traveler
21-sep-2010, 19:40
Ese trafo es solo para las locos. Los desvíos, iluminación y señales van en otro de 15V de CA

Juancho TMC
21-sep-2010, 23:29
Y sino tenes que comprarte uno especial que viene con salidas para locomootras y accesorios, pero hay de todo tipo. A mi me ofrecieron uno de $600... Era del tamaño de un trafo Marklin.

Santiago Ignacio Schvap
22-sep-2010, 02:00
Están muy bueno los transformadores nacionales de la marca GIMA, tienen salidas para accesorios (CA) y vías (CC), además ay un modelo que viene preparado con dos canales de continua para dos circuitos

Urban Traveler
22-sep-2010, 09:36
no lo tenía ese trafo... donde lo conseguis??? que puede valer?

Urban Traveler
22-sep-2010, 10:35
* Donde conseguis la resina y el catalizador? (no te miran raro como si fueses a comprar efedrina no?:D)

Acá encontré el sitio del lugar para comprar resina. No es para hacerles chivo o nada, pero me lo recomendaron de 3 sitios en los que pregunté

NOVIPLAST SRL
http://www.nobile.com.ar/
Murillo 1000 (esq. Thames) Capital Federal
4857-9531 / 4857-9538
Lunes a viernes 8 a 12 y 14 a 18 hs

Es más, tienen pigmentos para colorear la resina, con lo cual podés ir coloreando la resina capa a capa. De esta manera la capa más "profunda" la podes hacer de azul más oscuro e ir aclarando a medida que te acercás a la superficie.


Se trata de pigmentos translúcidos u opacos en pasta, formulados especialmente para ser utilizados con resinas. Están preparados para formar parte del proceso de fraguado quedando incorporados completamente en las piezas elaboradas.

No existe una proporción fija de pigmento que deba incorporarse ya que la cantidad a utilizar dependerá en parte de la intensidad de color que se quiera lograr. Sin embargo, no deberá sobrepasarse el 10% de pigmento sobre la cantidad total de resina utilizada.

Si se incorpora otro tipo de pigmento, tonalizador, pintura, etc. existen cuatro posibilidades:
1. que éste inhiba la reacción impidiendo el fraguado de la resina y por lo tanto la realización de la pieza.
2. que el fraguado se realice correctamente pero el pigmento -por no estar formulado para ello- quede como residuo de la reacción y luego sea exudado por la pieza (es decir, que las mismas destiñan).
3. que el fraguado se realice correctamente y el pigmento quede incorporado pero cambie su color debido al calor y a los químicos de la resina.
4. que todo funcione correctamente: el preparado fragüe normalmente, el pigmento quede incorporado y el color sea el esperado.

fortu005
22-sep-2010, 17:22
No me quiero meter así de prepo, pero como voy a ser un futuro técnico en telecomunicaciones (en electrónica) me gustaría darles unos consejos.
1-Les recomiendo que para las resistencias limitadoras de corriente en los LEDS usen valores que se adecúen a la tensión que van a usar. Por lo general, si se usan 12Vcc se recomienda 1KOhm. El cálculo de resistencia para los LED's es por demás sencillo.


R=Vcc-Vd/Id

Donde:
R = Resistencia limitadora de corriente (nuestra incógnita)
Vcc = Tensión de alimentación (siempre continua)
Vd = Tensión del diodo (varía de acuerdo al color que elijamos, por lo general los comunes usan entre 1.2V y 1.7V, los de alto desempeño consumen un poco mas)
Id = Corriente de polarización del diodo (por lo general entre 10 y 15mA para un correcto y prolongado uso)

Con respecto a las señales, si usan continua, pueden tranquilamente usar un timer NE555 para temporizar un evento. Por ejemplo, si desean que se prenda un LED cuando pasa un tren por determinado lugar es posible utilizar este integrado en su configuración Monoestable. El tiempo del evento lo pueden determinar jugando con los valores de resistencia y capacitor (OJO!, capacitores electrolíticos no mayores a 47microfaradios, sino el dispositivo puede quemarse). Si van a usar lamparitas de filamento fijense bien porque este dispositivo no maneja una corriente mayor a unos 200mA (500 en los mas nuevos, pero por las dudas, no lo pasen de 200mA, que es un monton para este tipo de IC's), si las van a usar fijense de ponerle una etapa de potencia con un transistor bipolar (BC548 va bárbaro).

Acá pueden bajarse las hojas de datos: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/N/E/5/5/NE555.shtml
Recomiendo la de ST Microelectronics, es la que yo uso y tiene todos los circuitos de aplicación con los cálculos

Ahora no me queda tiempo, pero si les sirvió lo que les dije mas tarde subo algunos esquemas para usen compañeros de modelismo :cool1:

Saludos

ELC
22-sep-2010, 17:50
El cálculo de resistencia para los LED's es por demás sencillo.

R=Vcc-Vd/Id


Un detalle: en la fórmula falta un par de paréntesis. Dependiendo de la calculadora que usen, si no lo ponen les va a dar cualquier cosa.

Es

R=(Vcc-Vd)/Id

Si la calculadora no tiene paréntesis hagan primero la resta : VR = Vcc-Vd

y después dividen: R=VR/Id

Y tengan cuidado las unidades: con las tensiones no hay problema, casi todos las ponemos en Volt. Pero si hablamos de miliamper (mA - milésimas de Amper) hay que dividir la corriente por 1000 para tener la resistencia en Ohm

Por ejemplo:

Vcc = 12 Volt, Vd = 1,7 Volt ==> VR = 12 V - 1,7 V = 10,3 V

R = 10,3 V / 15 mA = 10,3 V / 0,015 A = 686 Ohm

o, para usar números redondos, si hacemos I = 10,3 mA

R = 10,3 V / 10,3 mA = 10,3 V / 0,0103 A = 1000 Ohm = 1 kOhm

Santiago Ignacio Schvap
22-sep-2010, 19:47
Lo mas común es que se usen resistencias de 470 omhios pero eso depende de la intensidad de brillo que cada uno quiera tener.

De última vayan a un calculador de resistencias que ay disponible en internet y solo deben ingresar los valores :D

Urban Traveler
22-sep-2010, 21:08
fortu, muchas gracias x la data... aporte todo que entre todos nos nutrimos

eso si, de lo que expusiste me quedó muy poco... soy todavia medio durañona y vedia en esto de la electronica...

pero si pude armar el circuito electrico fue gracias a la ayuda de los muchachos aqui presentes!

fortu005
22-sep-2010, 22:43
Un detalle: en la fórmula falta un par de paréntesis. Dependiendo de la calculadora que usen, si no lo ponen les va a dar cualquier cosa.

Es

R=(Vcc-Vd)/Id

Si la calculadora no tiene paréntesis hagan primero la resta : VR = Vcc-Vd

y después dividen: R=VR/Id

Y tengan cuidado las unidades: con las tensiones no hay problema, casi todos las ponemos en Volt. Pero si hablamos de miliamper (mA - milésimas de Amper) hay que dividir la corriente por 1000 para tener la resistencia en Ohm

Por ejemplo:

Vcc = 12 Volt, Vd = 1,7 Volt ==> VR = 12 V - 1,7 V = 10,3 V

R = 10,3 V / 15 mA = 10,3 V / 0,015 A = 686 Ohm

o, para usar números redondos, si hacemos I = 10,3 mA

R = 10,3 V / 10,3 mA = 10,3 V / 0,0103 A = 1000 Ohm = 1 kOhm
Tenes razón, por lo general cuando lo escribís en la hoja va sin paréntesis, pero esta bien ELC...sirve lo tuyo para que lo entendamos todos.

Bueno, para los que querían unos circuitos de aplicación con 555 les dejo un par en este .zip

http://www.megaupload.com/?d=V6NM0005

Lo subí a Megaupload porque no me dejaba FT (increible, por 158Kb jajaj)

Saludos

Santiago Ignacio Schvap
22-sep-2010, 23:02
Muy bueno los informes, en mi caso personal utilizo el 555 para las señales alternantes de paso a nivel y el reed swicht que mencionas justamente lo coloco en medio de la vía para que las formaicones al pasar mediante un imán cierren momentaneamente el reed y manden un pulso al relé biestable lo cual lo hace cambiar de posición y apaga las señales (para encenderlas utilizo un tramo aislado de vía muy pequeño).

Yo igualmente soy medio duro para entender toda la parte de la conexión del 555 y compro algo ya preparado y lo único que hago es conectar el relé

Juancho TMC
22-sep-2010, 23:44
No me quiero meter así de prepo, pero como voy a ser un futuro técnico en telecomunicaciones (en electrónica) me gustaría darles unos consejos.

Para nada, mientras sean aportes constructivos y no destructivos son muy bienvenidos todos los comentarios. Aparte aclare que yo de Electronica se lo mismo que de mecanica de un avion... Pero lo bueno es que el circuito me lo armo otro flaco y yo lo fui modificando y adaptando con otras cosas. A 15V lo mas que podes quemar en el vagon es el led. Pero nunca estan demas las aclaraciones.


Eso si, de lo que expusiste me quedó muy poco... soy todavia medio durañona y vedia en esto de la electronica...

Somos dos! Fueron muchas letras que quizas para muchos signifique algo, par mi VCC es Video Cable Comunicacion (Q.E.P.D.)


En mi caso personal utilizo el 555 para las señales alternantes de paso a nivel...

justamente a mi me habian comentado del NE555 pero en otra utilidad como una bomba casera :D Igual no se preocupen, todavia me interesan los trenes.

Juancho TMC

Urban Traveler
23-sep-2010, 12:09
Somos dos! Fueron muchas letras que quizas para muchos signifique algo, par mi VCC es Video Cable Comunicacion (Q.E.P.D.)

Estas delatando tu grupo etario Juancho!!!! Jajajaja....


pd: yo tb me acuerdo!:D

Urban Traveler
23-sep-2010, 19:30
estaban buscando cortinas para los edificios???

acá les dejo un link

http://a.imageshack.us/img411/8822/cortinas.jpg

gracias Jmanugo!

Juancho TMC
24-sep-2010, 01:31
Las cortinitas me van a venir barbaro para cuando haga los edificios en corte laser. Algunas ventanas tienen persianas pero detras de la persiana tendria que ir una cortina. Genial!

Urban Traveler
24-sep-2010, 09:32
si, ademas tenés varios diseños... muy piola...

los créditos al amigo Jmanugo de Railwaymania...uno de los mayores especialistas en lo que construcción de árboles se refiere

Urban Traveler
01-oct-2010, 15:36
Se me ocurrió colaborar poniendo locales (o sitios) en donde comprar artículos relacionados con el modelismo



SAM Trains (http://www.samtrains.com/): balasto, artículos en silicona, portales de túnel en yeso, árboles artesanales, algunos vagones también.

Contacto: Gabriela Martinez, 15 3394 4981, Carapachay


HyR Insumos (hyr_insumos@yahoo.com.ar): materiales de ferromodelismo variados, como bogies, chapa acanalada, varillas evergreen, etc

Contacto: Hector o Raul, 15 4948 5015, San Martin o Villa Adelina


MJL Hobbies (http://www.mjlhobbies.com.ar): locomotoras, vagones, artículos para armar, otros (focalizado en material nacional y yanqui)

Contacto: Marcelo Lopez, 4957 0405, Boedo

Santiago Ignacio Schvap
01-oct-2010, 23:04
La sigo:

Hobby Mundo ferromodelismo, aeromodelismo, automodelismo, militaría, accesorios y mas

Av. Córdoba 868, Capital Federal

Milou Hobbies Ferromodelismo

http://www.milouhobbies.com.ar/

Top Gun Plastimodelismo, aeromodelismo, accesorios

Gral. Juan Lavalle 742. Local 5. C.A. de Buenos Aires. C1047AAP. Argentina.
Tel: (54-11) 4393-3720. Fax: (54-11) 4328-0826.
E-mail: info@topgun.com.ar

Monumental Del Plata Plastimodelismo, aeromodelismo, accesorios (también distribución al por mayor)

www.monumentaldelplata.com.ar

D&D Hobbies PLastimodelismo, automodelismo, jueguetes, accesorios

Casa central
Marcelo T de Alvear 1621 • C1060AAE Capital Federal • Buenos Aires, Argentina
Tel. / fax : +54-11-4812-8837
info@deydehobbies.com.ar
Sucursal Belgrano
Ciudad de la Paz 1997 • C1428CPE Capital Federal • Buenos Aires, Argentina
Tel. : +54-11-4788-5940

El Espejo Mágico Ferromodelismo, automodelismo, plastimodelismo, scaletrix/solot, juegos de mesa, accesorios

Av. de Mayo 1320, Capital Federal
Tel.: 54-11-4381-4657

Planet Hobby hobby, juguetes, maquetas, juguetes coleccion, cartas, magic, scalextric, trenes electricos, pinturas humbrol juegos de mesa, autos de coleccion
Teléfono 0221 4829 281
Dirección 7 N 923 GALERIA SAN MARTIN LOCAL 18, La Plata

Hobbies Moron Aeromodelismo, accesorios, libros

25 de Mayo 255, Piso PB, Morón, Buenos Aires
Teléfono: (011) 4627-5907

Rc Model Aeromodelismo

Bv J M De Rosas 629, Morón, Buenos Aires
Teléfono: (011) 4661-2888

Matticoli Team Automodelismo RC

www.matticoli.com.ar

Expreso de Oriente Ferromodelismo, DCC

www.expresodeoriente.com.ar

Hobbies Belgrano Ferromodelismo, plastimodelismo, autoslot, vehiculos, figuras de coleccion, accesorios

www.hobbiesbelgrano.com

Hobbies Segurola Ferromodelismo, accesorios

Segurola 40 (1407) - Capital Federal
Tel.: 54-11-4672-2652
hobbysegurola@hotmail.com

Danny Trenes Ferromodelismo, aeromodelismo, plastimodelismo, accesorios

Carlos Villate 3725 Munro, Buenos Airess
Tel. 4756-6303 o 4756 8498
danny_trenes@yahoo.com.ar

Ferromania´s Ferromodelismo, accesorios

Acevedo 57 local 8, Galeria Centerlom, Lomas de Zamora
Tel.: 54-11-4392 3879
www.ferromanias.com.ar

RHEINGOLD HOBBIES Ferromodelismo, aeromodelismo, plastimodelismo, militaría, accesorios

Avda. Cabildo, 2040 – Local 101, (1428) – Capital Federal
Tel.: 54 - 15 - 4098 5204
E-mail: rheingoldhobbies@hotmail.com

Tobias Hobbies Scaletrix, ferromodelismo, aeromodelismo, automodelismo RC, modelismo naval

Dirección: AV. Galicia 248 (Avellaneda, Buenos Aires)
Teléfono: (011) 4-208-7836
Mail: toplistas@gmail.com
www.tobiashobbies.com.ar

Aerosur Aeromodelismo RC, plastimodelismo, accesorios (gran variedad en metales de todo tipo, madera balsa y pinturas)

Dirección: Talcahuano 166 Capital Federal (1013)
Teléfono: (011) 4383 - 6030 - Fax: (011) 4381 - 6666

Mikis Automodelismo, ferromodelismo

San Martín 2697 (1678) – Caseros – Pcia Buenos Aires
Tel.: 54-11-4750 1897

Hobby Center Aeromodelismo - Maquetas - Autos de coleccion

Belgrano 2515 Mar del Plata
Tel: (0223) 491-5532
hobbycenter@speedy.com.ar
www.hobby-center.com.ar

LOMAS HOBBY

Upsallata, 2031 – Llomas de San Martin (5008) – Cordoba – Pcia Cordoba
Tel.: 54-0351-4809299

Leonardo Hobbies Ferromodelismo, plastimodelismo, aeromodelismo, automodelismo, scaletrix, accesorios

Maipú, 2387 (2000) – Rosario – Pcia Santa Fe
Tel. 54 – 0341 – 4816528

San Martin, 860 (2000) – Rosario – Pcia Santa Fe
Tel. 54-0341-4487026
E-mail: leonardohobbies@yahoo.com.ar
www.leonardohobbies.com.ar

Urban Traveler
01-oct-2010, 23:16
Hobbymundo muy caro, y se creen que son lo más...

Milou hobbies esta especializado en Marklin y bastante salado tambien

Expreso de Oriente muy buena atencion

Santiago Ignacio Schvap
01-oct-2010, 23:32
Coincido totalmente :D

Una vez en Hobbie Mundo fui a preguntar si tenían uns relés para automatización de señales y se ve que el desgraciado se dio cuenta que era de José C. Paz (pobre) y me sacó así como entre :nuts:

Milou me dijeron que está saliendo con bastante nacional, venden la línea de Fratechi (va casi es obligada en todas las casas de ferromodelismo :D)

Expreso de Oriente fui una vez hace mucho y de diez me atendieron

Quiero recomendar Aerosur, conseguís de todo en cuanto a acesorios y claro que a MJL Hobbies que está en el podio

Juancho TMC
01-oct-2010, 23:54
Hola muchachos:

Bueno, H&R hobbys es de uno de los socios del club. Cosas interesantes tiene, aunque muchas de ellas son muy pro.

Hobby Mundo........... en fin, lo unico bueno que tiene es que tiene muchas cosas en exhibicion y no hace falta entrar a preguntarle, pero mas salado que jamon crudo es.

Milou es Marklin-especialista, pero tiene de todo: frateschi (Poco porque el importador no trae al parecer), mucho minitrenes, bastante nacional y muchos accesorios como pinturas, arboles y demas. Hace mucho que no voy asi que no puedo decir como vienen los precios, pero era una buena opcion cuando iba. (Impresionante coleccion de trenes Lionel!!)

Expreso de Oriente no se quien los atendia pero de las pocas veces que fui me atendia un señor mayor y.... no era de la mejor atencion, el muchacho atendia mejor pero bueno... Precios de medio para arriba.

RHEINGOLD tiene esas piezas que buscas y ya no encontras. mas de una vez me salvo con piecitas que daba ya por descartadas. Recomendable. (Muy buena coleccion de MTH - Material similar al Lionel pero nuevo)

Y por ultimo que no nombro nadie Hobbys Belgrano, en galeria Rio de la Palta, puede llegar a tener cosas interesantes pero... poco carisma en la atencion al publico.

Y en el podio MJL, lo que pedis, lo tenes!

Juancho TMC

Santiago Ignacio Schvap
02-oct-2010, 00:08
Lo nombré a Hobbies Belgrano :D, ineludible

Juancho TMC
02-oct-2010, 00:14
Lo nombré a Hobbies Belgrano :D, ineludible

Es verdad... no lo vi... Me voy a poner las gafas de lectura...:weird:

Juancho TMC

Urban Traveler
02-oct-2010, 12:29
Expreso de Oriente no se quien los atendia pero de las pocas veces que fui me atendia un señor mayor y.... no era de la mejor atencion, el muchacho atendia mejor pero bueno... Precios de medio para arriba.

Al pibe, creo que se llama Ariel, le tuvieronq ue hacer un transplante de riñon, creo, y estuvo medio medio. Por eso cada vez que voy le pregunto al sr Mayor como anda el pibe y cambia el gesto y le pone más pila. Ahí en Expreso te digitalizan las locomotoras, paso el dato



pero tiene de todo: frateschi (Poco porque el importador no trae al parecer)

Frateschi hace mucho material nacional, por eso la gente lo compra, pero la calidad es MUY pedorra

Urban Traveler
02-oct-2010, 12:31
Che, y qué marcas de vias se comercializan en su gran mayoria? Yo vi mucho Atlas, pero muy poco europeo como Piko por ejemplo

Santiago Ignacio Schvap
02-oct-2010, 13:36
Y aca en Argentina dominan Atlas, Model Power y Frateschi, las dos estadounidenses pero es cierto ay poco europeo. Lo que mas se ve europeo es Lima junto con Marklin en sus distintas variantes.

Igual Atlas y Model Power al menos para mi son exelentes. Las europeas a veces sulene venir con el balasto prefabricado que también hablando personalmente no me gusta para nada

Che yo lo pienso mucho y es extraño que en nuestro país no alla surgido nunca una gran empresa dedicada al ferromodelismo. Ya con capacidad industrial me refiero. Ay muchas marcas incipientes con muy buenas reproducciones pero es raro porque ay muchísimos ferromodelistas y algunos o algunos pueden tener el capital para un emprendimiento a gran escala

Urban Traveler
02-oct-2010, 21:47
ademas acá, siempre hablando en HO, la mayoria es codigo 100, pero en EUU usan mucho el 83 e inclusive 75 en Europa

Urban Traveler
03-oct-2010, 11:16
Haciendo tierra/pasto

Una opción económica es usar aserrín y teñirlo con acrílico. Otra opción barata también es usar saquitos de té usado (se deja secar el saquito, se lo corta y se espolvorea el te)

Juancho TMC
05-oct-2010, 16:40
Las vias Atlas son unas de las mejores ya que son de nickel plata y se oxidan o carbonizan mucho menos que las Tyco/Lima que son de metal y se carbonizan muy rapido. Tambien estan las vias y desvios PEKO que tiene desvios de todos tipo, en curva, y en varios grados de apertura.

Mi primer maqueta tuvo de pasto, aserrin teñido de verde con acrilico. Primero le pedi muy amablemente a una carpinteria local un poco de aserrin "Vas a querer mucho porque por mas de 10kg te cobro"... Por suerte me regalo una bolsita que me alcanzo para cubrir de pasto toda la maqueta y sobro. Primero lo cole con el colador y separe lo mas finito de lo grande, cada cual sabra que textura le gustaria en su maqueta. Luego fuenton, acrilico, agua y el aserrin y listo!

Juancho TMC

Urban Traveler
05-oct-2010, 17:39
yo de ahora en mas uso nickel-silver...

y te digo que estoy coleccionando saquitos de té usados y quedan muy bien

Santiago Ignacio Schvap
05-oct-2010, 18:01
Por suerte las vías de Nickel Silver son las que mas se consiguen

Urban Traveler
09-oct-2010, 15:37
che Santi, como venis con el Inglés? Encontré esta pagina y a lo mejor podes encontrar cosas utiles para fabricarte...

http://www.gaugemaster.com/modules.html

Me copo eso de mandar impulsos para limpiar las vias y la opcion de detener la loco por 20 segundos en la estacion...

Santiago Ignacio Schvap
09-oct-2010, 23:53
Que buena página, mi ingles es limitado pero igual lo traduje con google para definir bien la idea de que se trata cada cosa :D.

Están muy interesantes los dispositivos limpiadores de vía y los que frenan las formaciones durante determinado tiempo. Tenés para un o dos circuitos. La verdad que muy útiles y mas allá del cambio no son caros y tiene muy buena terminación (parecen de producción industrial).Te vendráin bien en la estación uno de estos dispositivos :D

Estaba viendo que además tiene cualquier cantidad de marcas y claro que todas las conocidas (aunque obvio que no están Frateschi y menos la mia jeje). Está bueno porque tiene muchos componenetes para analógico, ay también componentes para armarse un tablero de mandos de todo. Y los precios son muy buenos, en Europa zona euro y en EE.UU es muy barato hacer ferromodelismo

Yo tengo ganas de desarrollar cosas así pero tengo que mejorar mis conocimientos de electrónica :D. Ahora estoy desarrollando una nueva generación de señales con cabezales enchufables mediante pines para poder reemplazarlos si algún led se quema. Ahora en unos días subo algunas fotos :D

Urban Traveler
10-oct-2010, 16:48
Viste? me acordé de vos cuando la vi... por que no te hacés algo asi? yo te compro alguno...

che, como se hace para tener un "desenganchador" automatico de vagones??? yo tengo Lima y Jouef que vienen con los enganches NEM (esos de horquilla) y estaría bueno uno

http://www.expresodeoriente.com.ar/os/catalog/makethumb.php?pic=images/lil550000.jpg&w=167&sq=N

Santiago Ignacio Schvap
11-oct-2010, 14:51
Para los desenganchadores automáticos se utilizan justamente tramos de vía que incorporan el desenganchador que consiste en una bobina electromagnética claro está que al energizarla mediante un simple pulsador durante un par de segundo hace que la horquilla por efecto del magnetismo se haga hacia arriba desenganchando los coches.

También se puede utilizar un simple imán colocado entre las vías cosa que cuando la formación pase sobre este se levanta el enganche. Igual el sistema del imán es solo recomendable para estaciones terminales (recuperación de locomotora mas precisamente) y apartaderos porque en línea principal no se puede.

En casas de ferromodelismo o en ML e visto desenganchadores automáticos y no son nada caros, estos si que no va a ser falta que los importes :D

Tengo que ver el tema de la parte de la electrónica que se aplica en los aparatos de parada automática de trenes, creo que usan un temporizador como el de las señales alternantes de paso a nivel aunque tengo que aprender a conectarlo y calcularle el tiempo de parada por ejemplo. Igual me voy a poner a pensar como hacerlo de otra manera mas sencilla para mi :D así como le encontré la vuelta para diseñar los pupitres de comando de control de señales dealguna forma tengo que encontrarle la vuelta y te aviso jeje. Ahora el sistema que limpia la vía detectando una incomunicación eléctrica en el tendido es mas dificil :D

Juancho TMC
11-oct-2010, 16:10
Yo se que es medio laburo de preso y chino, pero no se puede hacer la bobina uno mismo? Una vez vi que envolviendo un hilo de cobre muchas vueltas alrrededor de una pieza metalica se produce el efecto de iman sobre esta pieza y asi tenemos una bobina imantada para todo tipo de uso ;)

Urban Traveler
11-oct-2010, 21:54
Para los desenganchadores automáticos se utilizan justamente tramos de vía que incorporan el desenganchador que consiste en una bobina electromagnética claro está que al energizarla mediante un simple pulsador durante un par de segundo hace que la horquilla por efecto del magnetismo se haga hacia arriba desenganchando los coches.

no entendi mucho :S, pero bueno si se consigue por aca...

en ebay vale 3 euros, mas 3 de envio hacen 6 en total. Unos 35 pesitos

Santiago Ignacio Schvap
11-oct-2010, 22:46
No pero aca los conseguís mucho mas baratos me parece, se conectan re facil y seguramente tiene que traer un instructivo. Sabes que estaba pensando lo de la parada automática de trenes y creo que ya se como hacerlo pero utilizando las dos vías y dos formaciones. Cuando una formación llega a la estación se queda detenida mientras que la otra arranca. Esta la contra de que tenés que estar constantemente pendiente de los desvíos.

Igual sigo pensando como mejorar la idea y aplicarla a una sola formación. SI supiera usar los temporizadores 555 estaría bárbaro pero lo hago de otra manera, en cuanto tenga novedades te aviso :D

Urban Traveler
12-oct-2010, 11:31
Lo del desenganchador me gusta...

bah, todos los chiches me parecen piolas

ELC
12-oct-2010, 12:19
Yo se que es medio laburo de preso y chino, pero no se puede hacer la bobina uno mismo? Una vez vi que envolviendo un hilo de cobre muchas vueltas alrrededor de una pieza metalica se produce el efecto de iman sobre esta pieza y asi tenemos una bobina imantada para todo tipo de uso ;)

Poderse se puede... Necesitás una bobina (alambre y el carretel donde bobinarlo) y un núcleo para la misma, otra forma sería (si Santiago no me tilda de hereje) desarmar un relé y usar la estructura (núcleo) y bobina ya "prefabricados".

Mi padre tiene (guardado) un tendido Lionel de cuando era chico, en los años '70s lo revivió para mi y mis hermanos (quedó varios meses armado en casa de mis abuelos) y compró algunos chiches nuevos, entre ellos algunos vagones con enganche automático. Para poder usarlos fabricó el desenganchador.


no entendi mucho :S, pero bueno si se consigue por aca...

en ebay vale 3 euros, mas 3 de envio hacen 6 en total. Unos 35 pesitos

Si sumás la bobina, el núcleo, el pulsador, cables, mano de obra, experimentación y otras yerbas... A ese precio conviene comprarlo y no fabricarlo

Por supuesto, salvo que seas "lo suficientemente modelista" :p como para ponerte a fabricarlo de cualquier modo.

Urban Traveler
12-oct-2010, 13:15
Por supuesto, salvo que seas "lo suficientemente modelista" :p como para ponerte a fabricarlo de cualquier modo.

En electrónica??? No... gracias... soy un quesote!!! como ya podrás darte cuenta!!! :D:D:D:D

a proposito, les voy a pedir asistencia en breve porque quiero iluminar un vagon por dentro

Santiago Ignacio Schvap
12-oct-2010, 14:09
Para la bobina tranquilamente se puede desarmar un relé monoestable y listo, no sería herejía ELC :D ya que los monoestables son bastante baratos (si desarmas un biestable si :D)

Ah Urban con respecto al dispositivo de parada automática de trenes acabo de terminar el diseño de un dispositivo que puede hacer lo siguiente:
*cuando un tren entra a la estación por "vía 1" se detiene automáticamente y el que está detenido en "vía 2" arranca, hace el circuito y cuando llega a la estación nuevamente queda detenido y arranca el que habíua quedado en vía 1 y así sucesivamente.

*Si ay desvíos autmomáticos los mismos se accionan de manera automática para seleccionar vía 1 o vía 2

*Si ay señales las mismas se operaran de manera automática poniendose verde para el tren que sale y rojo para el que queda detenido

Urban Traveler
12-oct-2010, 14:42
Ah Urban con respecto al dispositivo de parada automática de trenes acabo de terminar el diseño de un dispositivo que puede hacer lo siguiente:
*cuando un tren entra a la estación por "vía 1" se detiene automáticamente y el que está detenido en "vía 2" arranca, hace el circuito y cuando llega a la estación nuevamente queda detenido y arranca el que habíua quedado en vía 1 y así sucesivamente.

*Si ay desvíos autmomáticos los mismos se accionan de manera automática para seleccionar vía 1 o vía 2

*Si ay señales las mismas se operaran de manera automática poniendose verde para el tren que sale y rojo para el que queda detenido

Eso es de Harry Potter!!! Pura magia!!!:nuts::nuts::nuts:

Santiago Ignacio Schvap
12-oct-2010, 14:50
jajaja en realidad es bastante simple, ayer me empece a pensar y me di cuenta que se podía hacer y hoy en una horita hice el esquema y le agregue todas esas funciones para automatizar completamente la operatoria, otra que Gaugemaster :D:D

Urban Traveler
12-oct-2010, 22:27
queremos resultados!!!

Santiago Ignacio Schvap
12-oct-2010, 22:56
que resultados :S:D

Urban Traveler
13-oct-2010, 07:43
exitosos, claro!!!!

Santiago Ignacio Schvap
13-oct-2010, 13:22
Ahh jeje ojalá. La cagada que no puedo adaptar el sistema para que funcione con una sola formación que tendría que ser mas facil en realidad :D

Juancho TMC
18-oct-2010, 17:23
Como te gustan los ganchos?

Que tal amigos, hoy les traigo un dilema que mortifica a varios ferromodelistas: Que tipo de ganchos usar para nuestrs trenes?
El tema del gancho es un tema que en primer momento parece insignficante pero que si lo pensamos bien es muy importante si queremos correr una formacion de varios vagones. Primero empecemos por enumerar los tipos de gancho:

* Gancho Kadee (Foto 1)
Es el mas realista ya que se muy similar al gancho mandibula que se usa en los ferrocarriles americanos y/o en el de trocha angosta Argentino. Son metalicos y se desenganchan mediante un sistema magnetico ubicado entre los rieles.
* Gancho NMRA (Foto2)
El Gancho NMRA es el que usaba la National Model Railways Asociation (De ahi sus siglas) y venia mayormente en los trenes de marca Tyco similares. Estos tambien son conocidos como gancho cuerno ya que se parece mucho a un cuerno de animal.
* Gancho Europeo (Foto 3)
Es uno de los sistemas de acople tambien conocidos en los modelos de marca Lima / Mehano y hasta en boguies de fabricacion nacional. Son faciles de acoplar y de desacoplar mediante un sistema magnetico entre las vias.

Pro y contras de estos Ganchos:

* Gancho Kadee
Pro: Son muy realistas, son de facil enganche
Contra: usualmente se debe comprar aparte el compartimiento donde debe estar ubicado el gancho y se debe colocar manualmente en la carroceria del vagon o locomotora. Si el boguie ya tiene una caja de un gancho anterior esta puede ser usada, pero tendremos que tener cuidado de que no quede desnivelada ya que correremos riesgos de que, ante un desnivel en nuestra maqueta, los vagones se desenganchen. Estos problemas se pueden solucionar usando un modelo de Kadee de mandibula amplia, pero todo lo bueno cuesta caro...

* Gancho NMRA
Pro: Son de facil acople y de dificil desacople lo cual nos asegura que nuestra formacion quedara unida a lo largo del recorrido por nuestra maqueta.
Contra: Son dificil de conseguir ya que no se fabrican mas (Al fundir Tyco los ganchos desaparecieron paracticamente) y solo algunos locales de modelismo avesado los pueden tener y asi los tendran que pagar. Tambien no son buenos para hacer maniobras ya que al hacer marcha atras los ganchos tienden a desacoplarse y a causar descarrilos, tambien si no hay un sistema de desacople instalado en el tendido sera muy dificil desacoplar los coches.

* Gancho Europeo
Pro: Es facil de conseguir, viene en la mayoria de los trenes que se venden actualmente y son de facil acople y desacople. Son mas seguros ante desniveles ya que si un gancho se suelta el del otro coche lo sigue sosteniendo.
Contra: Son muy voluminosos y dejan mucha separacion entre coches, esto para algunos modelistas es una nimiedad, pero para los mas puristas es un karma que hasta ahora no habia sido solucionado por nadie. Tambien, si bien son mas seguros ante desenganches, tienen a desengancharse ante desniveles.

Hay otros tipos de ganchos como el ingles que se ven unicamente en modelos de la marca Triangle y tal vez en alguna otra marca pero seguramente inglesa. El vagon posee en casi todo su ancho un medio aro y un gancho que al chocar con el otro engancha el gancho de un vagon en el aro del otro. Este sistema es bastante bueno pero imposible de conseguir por separado y muy dificil de adaptar a nuevos vagones.

Uds. Tendran que evaluar que gancho quieren usar. Saludos!

Juancho TMC

Urban Traveler
18-oct-2010, 21:00
yo uso NEM, el gancho de horquilla...

y todavía no me molesta mucho si queda separado... pero no soy purista, claro esta!

Santiago Ignacio Schvap
18-oct-2010, 23:37
Y siempre se empieza por el NEM pero luego se agarran otros gustos :D, la bobina con los Kadee no va a servir jeje

Juancho TMC
18-oct-2010, 23:45
Bueno, igual como sistema magnetico me referia a la placa imantada que se vende para desenganche. Yo aun no la he probado, pero se que perfectamente funciona con la NEM (Gancho europeo)

Santiago Ignacio Schvap
19-oct-2010, 03:04
Si podés usar un imán entre las vías o una bobina electromagnética accionada mediante un pulsador

Urban Traveler
19-oct-2010, 15:28
hay muchos fabricantes europeos que tienen ganchos medio raros tambien como Ibertren, no? Sin hablar de marklin, claro

Urban Traveler
23-oct-2010, 23:17
Y siempre se empieza por el NEM pero luego se agarran otros gustos :D, la bobina con los Kadee no va a servir jeje

che Santi, hablando de bobina, y como va la cosa? funca?

Santiago Ignacio Schvap
24-oct-2010, 01:34
Si sabés que justo estuve muy atareado con un pedido que tenía que entregar y por suerte ya lo tengo cocinado :D, mañana a la noche a las 20 voy a tar con el informe final de factibilidad jeje

Santiago Ignacio Schvap
24-oct-2010, 19:54
Bueno finalmente comprobé el funcionamiento de la bobina y el mismo es óptimo

En la siguiente imagen se observa la vía de costado y la bobina que sobresale hacia abajo mediante una caladura en la base de la maqueta
http://img2.immage.de/2510d4409dsc01024.jpg

En las siguientes imágenes se ve la parte superior de la bobina justo entre los rieles, sobresaliendo solo no mas de 2 mm del nivel de los durmientes (el disco plateado que se ve en la imagen corresponde a la superficie que se imanta). La misma no genera obtrucciones de ningún tipo en cuanto a la libre circulación de los vehículos
http://img3.immage.de/2510dsc01026.jpg

Distancia entre gancho NEM y bobina con espacio suficiente entre ambos
http://img6.immage.de/25100551a9dsc01027.jpg

El único inconveniente que se presenta es que con este tipo de bobina solo se genera una distancia de 1 cm en la cual se puede desenganchar dos vehículos. Para soluciuonar este inconveniente a la hora de producir un desenganche se debe circular a baja velocidad a la vez que se debe mantener la bobina electrificada justo en el instante en que la unión de los dos vehículos a ser desenganchados pasa por encima. Claro que para accionar la bobina se utiliza un pulsador que viene incluído

Espero conseguir una bobina mas acorde que me pueda generar mas distancia en cuanto al campo magnético

Urban Traveler
24-oct-2010, 19:58
simplemente Santi

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs017.ash2/34201_1423905209125_1577586633_30998710_5819743_n. jpg

Santiago Ignacio Schvap
24-oct-2010, 20:07
jajjaja que fierita :nuts::D

Tengo que averiguar el tema de mejores bobinas que son mas alargadas como las que se utilizan en los desvíos eléctricos. Voy a averiguar mandando mails a varias casas de electrónica, calculo que alguna debe tener

Juancho TMC
25-oct-2010, 15:17
Bien Santi! Introduciendo la tenologia :blink: en el mundo ferroviario... Ahora tengo un par de consultas:

1) Que voltage usas? Tal vez usando un voltage un poco mas alto generarias un campo magnetico mas alto
2) Esa chapita es parte de la bobina? Sino podrias colocarle un metal mas alargado para que abarque mas
3) Esa bobina es de modelismo? Es parte del sistema de desenganche? No habra alguna casa de electronica que tenga bobinas mas grandes?

En la expo de Ayer de Longchamps un socio llevo para exponer todo un set de trenes Lionel (Escala 0) tenia un tendido con varios accesorios, entre ellos un señalero que levantaba una bandera cada vez que pasaba el tren, un señalero que salia de su casilla con la campanita, una casa que emitia un sonido como el silbato de una locomotora. Todo esto era accionado por un sistema muy simple, se colocaba unas chapitas debajo de la via que por el peso del tren se apretaban y era lo mismo que presionar un pulsador. Bastante simple pero efectivo, tal vez se podria hacer un sistema similar en H0 pero modernizado. Quizas el Ingeniero Santiago se le ocurra algo.

Saludos!

Juancho TMC

Santiago Ignacio Schvap
26-oct-2010, 00:06
Jajaja si tecnología del siglo que digo 21, 22 :nuts:

Te cuento utilizo 12 V porque la bobina es de 12 V y la misma en realidad la saqué de un relé monoastable que tenía y esa chapita es justo la zona donde hacía contacto la armadura del relé cuando la bobina era enervada. Esta bobina funciona realmente muy bien generando el campo magnético necesario para que el gancho se levante completamente. Justamente estoy viendo de conseguir una bobina mas alargada, idonea para los desenganchadores, ya que en realidad sería necesaria una distancia de unos 5 cm de vía magnetizada para que no haya que tener tanta presición a la hora de ubicar el enganche encima de esta bobina. De todos modos como había dicho esto se soluciona amnteniendo elpulsador de el sistema apretadomientras se circulaa muy baja velocidad sobre la bobina.

Elsistema que decís está bueno porque es simple (mas allá de que no es tan sencillo emular el mecanismo :D). Los pasos a nivel con barrera accionada por el paso del tren son un clásico aunque personalmente no me gustan, esa si que es tecnología del siglo 23 :D:D

ELC
26-oct-2010, 09:37
En la expo de Ayer de Longchamps un socio llevo para exponer todo un set de trenes Lionel (Escala 0) tenia un tendido con varios accesorios, ....Todo esto era accionado por un sistema muy simple, se colocaba unas chapitas debajo de la via que por el peso del tren se apretaban


Jajaja si tecnología del siglo que digo 21, 22 :nuts:

Elsistema que decís está bueno porque es simple (mas allá de que no es tan sencillo emular el mecanismo :D). Los pasos a nivel con barrera accionada por el paso del tren son un clásico aunque personalmente no me gustan, esa si que es tecnología del siglo 23 :D:D

¿Lionel escala 0? ¿Es el Lionel "clásico" de la primer mitad del siglo pasado con alimentación por "tercer riel" (lo único que ubicado en el medio de la trocha)?

Si es así tengo experiencia con el sistema de accionamiento (en el tendido que tiene [guardado] mi padre acciona una barrera automática). No es 100 % confiable, hay que regularlo para que por un lado no se dispare solo y por el otro cualquier tren lo accione siempre (incluso los vagones mas livianos, la clásica es que la locomotora bajaba la barrera y cuando pasaban los vagones se levantaba)

Hoy en día se pueden hacer sistemas mas confiables, ya sea detectando la corriente de la locomotora (especialidad de Santiago), o incluso fotoeléctricos

Santiago Ignacio Schvap
26-oct-2010, 13:11
El mecanismo para accionar las barreras mas de una marca lo reprodujo pero efectivamente para que funcione de manera correcta ay que dotar de peso tanto a la locomotora como a los vagones. A mi personalmente me gusta mas detectar el consumo de la locomotora ya que además de que es mas real es un sistema mas efectivo aunque me falte el tema regular un motorcito para bajr y subir las barreras :D

ELC
26-oct-2010, 13:33
aunque me falte el tema regular un motorcito para bajr y subir las barreras :D

El problema de las barreras (o accesorios móviles en general) accionados por solenoide es que son demasiado rápidas (casi instantáneas)...

La solución existe, se le puede poner un servo de radiocontrol y comandarlo, por ejemplo, con un Pic. Con eso le podés dar la lógica que quieras, fijar la velocidad de bajada y subida, el tiempo de barreras bajas desde que pasó el tren, comandar las luces alternativas, etc

El tema es, por un lado, el costo del servo (que no debe ser tan grave si comparás con todo lo que reemplazaría: motor, tren de engranajes, fines de carrera) y el trabajo (por única vez) de escribir el programa para el pic

Santiago Ignacio Schvap
26-oct-2010, 14:08
Si es cierto la bobina mas que bajar la barrera pega un hachazo :D. Me gustaría parender el tema de programar Pic`s, por lo menos algo básico, calculo que con uno de esos cursos que venden por internet se puede comenzar y luego obviamente es ensayo - error, ya con programar uno para que me haga esa trabajito con las barreras estaría contento por el momento :D. En ML vi el otro día una placa USB para programar pic`s pero así nomás la vi. Será que ay un tipo de Pic estandar y básico?,ay un punto de partida claro para empezar con este tema?

Juancho TMC
26-oct-2010, 17:02
¿Lionel escala 0? ¿Es el Lionel "clásico" de la primer mitad del siglo pasado con alimentación por "tercer riel" (lo único que ubicado en el medio de la trocha)?

El mismo Lionel! Yo diria que con todos los accesorios de los años 50'. Son H-E-R-M-O-S-O-S! y no tiene solamente la clasica locomotora F7 y vagones de carga, tiene una amplia variedad de locomotoras, vagones de carga, coches de pasajeros de metal y de plastico. Lo unico nuevo que tiene son las vias que en vez de las clasicas vias de metal y chapa tiene unas vias de aluminio.


El problema de las barreras (o accesorios móviles en general) accionados por solenoide es que son demasiado rápidas (casi instantáneas)...

Creo haberlo contado ya aca pero en You tube habia visto unos videos de ingenieria en donde mostraban como con materiales muy simples hacian semaforos, portones automaticos y demas. Por ejemplo a un motor conectaban una varilla enroscada y con una tuerca accionaban el motor y al girar la varilla retrotraia la tuerca y movia el porton automatico y cuando la tuerca llegaba cerca del recorrido final, una chapita tocaba un contacto y paraba el circuito. Muy Bueno! A lo mejor se podria adaptar algo similar a la barrera para que no caiga como hachazo...


En ML vi el otro día una placa USB para programar pic`s pero así nomás la vi. Será que ay un tipo de Pic estandar y básico?,ay un punto de partida claro para empezar con este tema?
Tambien creo haber contado que las maquetas de bondis que hacia tenian un pic que me preogramaba un amigo. El tenia una plaqueta para programar un PIC 8, que es el de 6 patitas, y que era el mas basico. Igualmente un PIC de esas caracteristicas es mas que suficiente para lo que queremos hacer... Programarlo no parece tan complicado, yo vi el codigo y si bien creo que es assembler, lo que le pedi que me haga era simple. Sera cuestion de investigar.

Juancho TMC

Santiago Ignacio Schvap
27-oct-2010, 00:13
El experimento del tambor :D, que enciende el motor hace girar el tambor hasta que llega a un punto de corte, ay un par de videos de eso en You Tube

Assembler es el programa para programar pics no? creo que FCDFS lo había mencionado ya

Juancho TMC
12-nov-2010, 08:56
Hablando de Locos...

Bueno, para que este thread no muera en el intento hoy vamos a hablar de lo mas importante de nuestro ferromodelismo: las locomotoras. Hay miles de modelos y varias maras que las hacen pero distinto tipo de calidad. Uno, cuando vaya a comprar una locomotora, tiene que pensar que es lo que quiere. Funcionalidad o detalles? Ya que podremos estar comprando una hermosa locomotora con miles de detalles pero que no podra mover ni dos vagones, o podremos comprar una locomotora que funciona bajo cualquier condicion pero sera pobre en detalles. Claro esta que hay locomotoras que cumplen las dos condiciones pero saldran un poco mas caras.

Lima/Tyco

En un principio estas masrcas fueron concebidas como un juguete, muchos kits venian con las vias, la locomotora, vagones y... un scalectric!! Si bien cumplian con un estandar de fabricacion tales como la trocha de las vias y la escala no fueron concebidas 100% como material de modelismo. Lo mismo ocurrio con los trenes Lionel que a pesar de tener detalles muy llamativos no cumplen con la escala al 100%. Estas locomotoras tenian su motor ubicado en un boguie, eran de carbones intercambiables y un sistema de engranajes plasticos hacian girar sus ruedas. Tienen detalles muy bien logrados y respetan muy bien la escala, hasta hacian modelos de trenes que hoy dia ya no se ven, pero su mayor problema era la motorizacion. Al estar en un solo boguie no repartian bien el peso y al querer tirar una larga formacion no lo lograba ya que solo uno de sus boguies traccionaba. Ademas este boguie necesitaba bandas de adherencia ya que si no las tenia patinaba.Tambien sus carbones se gastaban rapido o se desacomodaban y al ser intercambiables esto requeria que la lleven al mecanico si es que no sabiamos desarmarla. Sus engranjes plasticos tendian a romperse o gastarse facilmente por lo que muchas veces la maquina quedaba solo de vista. Otras marcas tambien tenian este sistema de motorizacion como Life-Like o Concor y aunque duraban un poco mas tenian el problema del reparto de peso en la locomotora.

Bachman

En un principio Bachman fabricaba sus locomotoras de la misma forma que Tyco, hasta tenian algunas que traccionaba mediantes bandas elasticas, pero ninguno de los dos sistemas funcionaba bien. Las del motor en un boguie tenian el problema que les conte perolas de bandas elasticas se les estiraba la banda elastica y directamente no se movian... Pero la tecnologia evoluciona y les pusieron el motor en el centro y con dos cardanes traccionan en los dos boguies, de esa forma podremos tirar mas cantidad de vagones sin problemas. En cuanto a sus detalles podemos decir que son muy buenos y estan hechos con materiales de buena calidad. Lo malo es que Bachmann tiene pocos modelos, todo debido a que hacen solo modelos americanos que ya de por si son pocos.

Mehano

Es la version mejorada de Tyco ya que es la fabrica en donde se hacian, en Yugoslavia. Al cerrar Tyco Mehanotecnika sigui fabricando trenes con las mismas matrices. Con el tiempo fue mejorando como su sistema de motorizacion, que fue cambiado por motor central y cardanes, y fabricando nuevas carrocerias muchas de ellas europeas. Si bien tiene carrocerias de buena calidad no tiene tantos detalles como otras.

Frateschi

Se podria decir que es la unica fabrica de modelismo sudamericano, ya que esta radicada en Brasil. Desde ya hace muchos modelos que hay en Brasil y, por cercania, tambien modelos Argentinos. Frateschi ha encontrado un perfecto hueco para meterse en el pais fabricando modelos nacionales, algo que antes nadie hacia y era una tarea artesanal hacerse un modelo nacional. Su motorizacion es buena, con motor al medio y cardanes de traccion, pero tiene partes bajo el boguie o en su tanque de combustible que tocan en muchas veces en cambios o accesorios de via. Tambien sus carrocerias no son de alto detalle por lo que mas de una vez son utilizados sus chasis para ponerle otras carrocerias.

Spectrum

Es la linea de lujo de Bachman. Hace carrocerias con altos detalles y de modelos norteamericanos reciente. Su motor de 5 polos caardanicos tambien tiene sistema de inercia (Evita que se clave la maquina cuando paramos abruptamente) y esta mas dedicado al DCC ya que tiene pocos modelos analogicos.

Athern

Tiene el mismo sistema que las bachman pero su calidad de materiales hacen que estas maquinas sean el Rolls Royce de las locomotoras en miniatura. Tambien sus detalles son superiores y amplia variedad de modelos.

Whalters

Sus carrocerias son insuperables, tiene detalles que ninguna carroceria tiene. Se han fijado hasta en el mas minimo detalle y puedo asegurar que si se la compara con la verdadera no encontraremos diferencia, salvo el tamaño... Su motorizacion es muy buena tambien, pero tiene el problema que, al ser tan exacta en cuanto a escala, no gira en radios pequeños de giro. de esta forma usarla en vias con 18" de radio de giro sera una mision imposible. Es mas un modelo prototipico que una locmotora para usar en casa para divertirnos un rato. igualmente vale la pena admirar estas maravillas.

Hay muchos mas modelos pero estos son los que conozco yo, si alguno conoce y quiere dar testimonio de otros, escucho atentamente.

Urban Traveler
12-nov-2010, 12:07
Te faltaría Jouef, Hornby, Lionel, Electrotren, Ibertren, Peco, Roco, Arnold, entre otras...

Santiago Ignacio Schvap
12-nov-2010, 14:49
No se olviden de Kato :D, de todos modos un exelente resumen aunque espero la "parte 2" con el resto de las marcas :D.

Fijandome principalmente en Frateschi que produce modelos nacionales y en el gran nivel del ferromodelismo argentino, no entiendo como en todo este tiempo no surgió una empresa nacional que se dedicase a reporducir modelos nacionales. Cuando hablo de empresa me refiero que produsca a un nivel industrial

Juancho TMC
13-nov-2010, 16:08
Te faltaría Jouef, Hornby, Lionel, Electrotren, Ibertren, Peco, Roco, Arnold, entre otras...

Y.... bueno, solo hablo de lo que conozco a ciencia cierta. Por ejemplo:

Jouef

Es una marca muy buena francesa que reproduce material frances y europeo en general. Tiene buen nivel de detalles y un excelente Rodaje. Pero hasta ahi llego yo, vos que tenes material de esta marca contanos que tal son.

Hornby y Lionel

Si en su momento hable del Rolls Royce de los trenes, estos serian en Ford A y Ford T de los trenes. Iniciando actividades por los años 40' / 50' estas marcas son de corriente alterna y funcionan con el 3er riel. Fueron concebidas originalmente como un juguete, pero su reproduccion de los modelos era bastante fideigna aunque no al 100% en la escala (Comparandolas con un tren real a veces son mas cortos y sus ruedas pueden ser mucho mas grandes que las que tendrian que ir). Hoy dia quien tenga un tren Lionel o Hornby tiene un producto de coleccion y puede tener el mismo valor que una pieza antigua de museo. Asi que no lo tiren, no lo regalen, haganlo andar... tienen algo muy valioso!

Electrotren - Ibertren

Son marcas Españolas que obviamente reproducen modelos españoles, desconozco calidad y tipo de motorizacion.

Peco - Rocco - Arnold

Lo que conozco de estas marcas son modelos fijos tales como edificios, estaciones, vehiculos y personajes, de buena calidad y gran terminacion. En cuanto a Peco puedo decir que los desvios son los mas buscados en el mundillo ferromodelista porque hay 0 riesgo de descarrilo por cambios mal hechos. Asi salen tambien...

Marklin

Nadie se acordo de los Alemanes? Tambien existen, pero son productos solo para una elite. Son maquinas nobles que andan a pesar de haber estado guardadas sin uso durante 20 años, con gran nivel de detalle tambien, son productos que hasta son reutilizados en circuitos de corriente continua a pesar de ser de corriente alterna. Claro que hay que hacerles una gran reconversion que, para mi, no vale la pena. La potencia de sus locomotoras pueden llegar a tirar hasta 40 vagones sin inmutarse (Lo he visto!).Igualmente estos productos son solo para una elite ya que requieren vias especiales (Marklin tambien) y son bastante caras.

Vuelvo a decir: Yo hablo de lo que conozco, de lo demas que no conozco tiro la poca data que se. Bienvenido seran cualquier comentario y dato que puedan aportar Uds. Saludos!

Juancho TMC

Juancho TMC
13-nov-2010, 16:16
No se olviden de Kato :D, de todos modos un exelente resumen aunque espero la "parte 2" con el resto de las marcas :D.


De Kato te puedo decir que como toda marca japonesa aspira a la perfeccion.... y lo logra! Sus maquinarias son tan perfectas que no hacen ni ruido y son el sueño de los ferromodelsitas puristas. Eso si, embarga la casa antes para comprar algo....jejej.


Fijandome principalmente en Frateschi que produce modelos nacionales y en el gran nivel del ferromodelismo argentino, no entiendo como en todo este tiempo no surgió una empresa nacional que se dedicase a reporducir modelos nacionales. Cuando hablo de empresa me refiero que produsca a un nivel industrial

Si te fijas en Mercado Libre, cada tanto aparece alguien que vende algun tren de marca "argentina". Yo no se si es un verso marca cañon o es que tiempo atras hubo empresas nacionales que se dedicaron a hacer modelos de trenes argentinos. Igualmente no olvidemos de los fabricantes actuales de carrocerias plasticas de coches Materfer que aun siguen en vigencia. El problema aqui es que para llenar ese vacio que hay en el ferromodelismo nacional, tendria que venir a instalarse aqui una fabrica de frateschi o alguna juguetera que tambien se dedique al ferromodelismo, porque de otra forma no creo qeu ningua empresa familiar quiera arriesgarse a invertir en algo tan especifico. Clientes no le faltaran, pero no los suficientes como para recuperar lo invertido.

Juancho TMC

Urban Traveler
13-nov-2010, 18:52
Jouef está un escalón por encima que Lima y tiene mayor detalle. Pero no es Marklin...
De todos modos, para el coleccionista no quisquilloso y que quiere un tren para correr y no de vitrina, es una EXCELENTE opcion

Santiago Ignacio Schvap
14-nov-2010, 03:11
Nooo yo quiero una empresa de capital argentino :D:D basta de brasileños, a nivel nacional ay varias marcas pero no producen a niveles industriales y son mas que nada proyectos con muy buena voluntad pero que les falta una buena inyección de capital.

Alguno de ustedes coleccionó las revistas "El mundo de los trenes" que traía además de la revista piezas para armar coches de marcas europeas y una locomotora 0 - 4 - 0 (si así de chiquita :D) marca Lima que realmente me vino fallada al parecer ya que el motor no entraba dentro de la carrosería plástica :nuts:

ELC
15-nov-2010, 01:26
Nooo yo quiero una empresa de capital argentino :D:D


Dejá que tu fábrica de señales crezca y evolucione, quien te dice en el futuro te podés poner a hacer locomotoras :nuts:

Juancho TMC
15-nov-2010, 08:31
La verdad ponerse una fabrica de modelismo no es para cualquier mortal que labura de 9:00 a 18:00... Una vez averigue en varios lugares para hacer algo que en este pais falta y que solo hubo pocas unidades: Reproduccion a escala de colectivos nacionales en plastico. Tenia ganas de hacerme algun metalpar tronador en cantidad para venderlo pero cuando le pedi presupuesto por unas 1000 unidades me dijeron "No... eso no es economicamente viable para ninguno de los dos..." :eek::mad1:
Tons? Decidi seguir haciendo mis bondis de madera...:(
Hay que poner mucha guita solamente en matriceria, imaginense la guita que habra que poner en motores y demas...! Y no se si lo recuperas!

Juancho TMC

Urban Traveler
15-nov-2010, 10:45
exportacion???

Santiago Ignacio Schvap
15-nov-2010, 23:34
Pero te hubiera dicho cuanto vale al menos, 10000? 20000?... 30000? pesos :nuts: cuanto mas podría salir. Lo mas caro es la matricería porque despues la producción en serie y el plástico es barato. La cosa es juntar guita pacientemente a largo plazo y un día lanzarse al ruedo.
Lo que si estoy seguro es que la inversión siempre se recupera porque tarde o temprano vendés todo. En realidad si el producto es bueno y tenés buenos precios que estén a su vez balanceados para tener una buena ganancia no es ninguna inversión de riesgo el modelismo.

La exportación como dice Urban a nivel latinoamericano puede andar muy bien ya que si aca ay poco la verdad que en el resto de latinoamérica ay menos, incluso los mercados brasileño y mexicano son un poco mas pobretones.

Yo personalmente hace poquito empezé y la verdad que parece mentira pero se mueve bastante y si a la gente le ofreces cada vez un poco mas y mejoras la calidad no queda otra que ganar. Claro que para vivir de esto ay que penzar en un gran largo plazo :D

Juancho TMC
16-nov-2010, 09:23
El tema es que si el que te fabrica la matriz y te inyecta el plastico ve que la produccion de lo que pedis se limita a pocas unidades te rebota como pelota de pinball ya que no ve un negocio fijo a largo plazo. Porque, vamos! haces 10.000, 20.000... 50.000 colectivos Metalpar...y yo creo que pasaria lo mismo que pasa con el OA105. Son objetos de coleccion y muy cotizados pero todavia hay unidades nuevas en venta. El que diseño el colectivo y pidio su fabricacion recupero la guita y mucho mas, pero el matricero vio una escasa ganancia que solo le sirvio para cubrir los materiales, una parte de la mano de obra y quedarse con poca ganancia.
Por eso, hay que buscar empresas familiares que hagan el trabajo de forma casi casera ya que matriceros grandes no les interesa hacer algo que les de una infima ganancia...

Juancho TMC

Santiago Ignacio Schvap
16-nov-2010, 14:23
Metete en el siguiente link:

http://todoferromodelismo.com/foro/viewtopic.php?f=6&t=27

Es un foro de ferromodelismo nacional y mas precisamente entre en el thread "Proyecto Modelsud", son dos personas que están por comenzar a producir coches Materfer en plástico. Fijate y por ahí hasta les podés comentar tu idea (total no van a competir entre si :D). Al parecer mas allá de ciertos contratiempos no es imposible empezar

Juancho TMC
17-nov-2010, 08:29
Gracias! Me habia llegado la novedad del corte laser de estireno....ya les escribi ;)

Meryposapontiac
09-nov-2011, 14:08
¡Hola! Estoy por iniciarme en el modelismo, al menos un primer intento.
Quiero hacerme un vagoncito de Le Brugeoise. Mi intención, por ser el primero, es no hacerlo con el itnereior incluido, sino hacer solo la parte de afuera (lo usaría como caja).
Estaba pensando en los materiales y se me ocurría madera balsa, aluminio, en primer lugar.
Estuve viendo en Mercado Libre y hay Mistubishi, Materfer y Nagoya pero no más que eso, así que intentaría armarmelo desde cero. Es algo simple lo que quiero hacer (no me interesa ponerle motor ni luces por ahora).
En cuánto a los materiales ¿qué me recomiendan?
Perdón por la desrpolijidad del post

Santiago Ignacio Schvap
10-nov-2011, 21:57
En el subforo subtes hay usuarios que te pueden pasar mucha información sobre las brijas. Gonzalo Ciaregio es uno de ellos.

Conozco personalmente al fabricante de el material que viste en Mercado Libre y es muy bueno aunque creo que no produce brujas.

Los materiales que mencionaste son ideales. también el plástico de alto impacto es bueno. Si necesitas te pasó direcciones de lugares donde venden madera balsa, tubitos y planchas de aluminio y bronce de diversas medidas y espesores y plástico de alto impacto también de varias medidas y espesores

Meryposapontiac
11-nov-2011, 14:07
Uy no se me había pasado por la cabeza el alto impacto, muy buen dato. Genial, si veo que por donde conozco no consigo (pareja y amigos trabajan con figuras a escala y tienen lugares fijos para comprar) te mando un mensaje privado. Muchcísmas gracias

Santiago Ignacio Schvap
12-nov-2011, 00:35
Dale cualquier consulta me avisas y lo vemos